CONDADO de SALCEDO: en la primavera de 1332 los dominios de los Salcedo habí­an llegado a su máximo punto de expansión. Se desdoblaban en Señorí­o y Condado. El Señorí­o quedaba limitado a la Tierra de Ayal con todas sus aldeas, entre las que sobresalí­an Quejana y Respaldiza con sus respectivos monasterios, y el palacio de Derendano (Saracho) y la casa fuerte de Oquendo. Todas las demás posesiones conformaban el Condado. Al Condado pertenecí­an, pues, el valle de Orduña con sus concejos de Delica, Zamarro, Tertanga, Artómaña, Aloria y Arbieto. Al Este Urcabustaiz y Morillas y la casa fuerte de Marquina. Al Oeste la villa de Arceniega. Al Norte, la casa fuerte de Orozco con sus pertenecidos y la anteiglesia de Arrigorriaga. Cerca de la costa cantábrica, Zorroza, el palacio de Burceña en Baracaldo, el camo de Luchana y la anteiglesia de san Vicente de Abando. Todo ello con sus labradores y solares, sus montes, prados, huertas, viñas y manzanales, con sus molinos y ferrerí­as. Como señalamos, los terrenos de Burceña-Baracaldo pertenecí­an a los señores de Ayala, desde el año 1040 en que el rrey Garcia de Navarra y su esposa Estefaní­a cedieron a los Señores de Ayala los terrenos de Uharte a Colindres, en las desembocaduras del Cadagua y del Galindo (Ugarte), el cual tomarí­a su nombre del Señor Galindo Velascoz beneficiario de la donación. Ugarte fue durante muchos siglos uno de los puertos importantes de la rí­a de Bilbao, si no el principal. Todaví­a en 1585, las Juntas Generales de Vizcaya acordaban ponerle un guarda para custodiar las venas de hierro y los bajeles que las transportaban. No menos importante era el brazo de mar de Burceña en la desembocadura del Cadagua[1].

[1] Barrenangoa, F.: «El Valle de Ayala» I, 291-292

Un confesor euskaldun en Orduña (1810)

En el contexto de la ocupación francesa y el nombramiento de José, el hermano de Napoleón Bonaparte, como rey de España, a lo que siguió la llamada Guerra de la Independencia, el 8 de febrero 1810 fue nombrado gobernador de Bizkaia un tal Pierre Thouvenot. Bajo este gobierno quedaba no solo el Señorío de Bizkaia sino también las provincias de Araba y Gipuzkoa. Fue la primera vez en la historia que los tres territorios vascos estuvieron unidos bajo un mismo gobierno.

El control de los gobiernos provinciales por parte de los franceses motivó numerosos cambios ya que, por primera vez, se tomaron ciertas medidas liberalizadoras. Uno de los principales campos de acción fue la situación de la Iglesia: se investigó acerca de los diezmos, los patronatos, los beneficiados que había en cada parroquia, etc.

Por ello, en la primavera de 1810 la ciudad de Orduña remitió al Consejo de Provincia de Bizkaia varios informes sobre la situación del clero en dicho lugar. Uno de ellos consistía en una relación de 9 “ex religiosos” que residían en la ciudad y se realizó el 3 de mayo de 1810. La mitad de los mismos eran naturales de la misma ciudad y residentes en ella en aquel momento, si bien tenían plaza en conventos de otros lugares. El resto eran religiosos pertenecientes al convento de San Francisco de Orduña, de origen vizcaíno excepto un alavés de Bóveda.

Uno de ellos era Juan de Zorroza, natural de Morga de 28 años y Lector de Moral en el citado convento de San Francisco. De este sacerdote se dice que tenía licencia del Corregidor y Diputados Generales que fueron del Señorío para residir en esta ciudad y “confesar en Bascuenze por no haber otro que sepa dho Ydeoma”.

En primer lugar, deducimos que, cuando afirma que no hay otro que supiera euskera, se refiere a los sacerdotes que ejercían como tales en la ciudad y no a la totalidad de religiosos de la ciudad, ya que se antoja improbable que sus compañeros vizcaínos del convento, naturales de Garai y Durango, no supieran euskera.

¿Quiénes eran aquellos sacerdotes que desconocían la lengua vasca? Por aquel entonces, según se dice en otra relación, en Orduña había 14 beneficiados, 8 de entera ración y 6 de media. El Beneficiado era el sacerdote que percibía rentas de una iglesia concreta, aunque no servía en ella necesariamente, pues podía delegar en un vicario. Los 14 tenían asignada la «cura radical» de almas, es decir, las funciones habituales de un párroco o sacerdote, pero en 1810 solo lo ejercían tres: Manuel de Herrán Baquedano, Marcos de Mendibil Bardeci y Rufino de Gabiña Ayo, todos naturales de la misma ciudad de Orduña.

La mitad de los beneficiados no ejercían la cura de almas debido a su avanzada edad o ciertas indisposiciones pero ayudaban en lo posible en el quehacer diario de la vida espiritual de la ciudad. Eran Agustín de la Torre Elexaga, Bernardo Cristobal Jiménez Bretón, Juan Maria de Barcena Aldama, Andres Joseph de Oribe Landa, Jose Felix de Landa, Cayetano Leal de Ibarra y Norberto de Murga.

Finalmente, los cuatro beneficiados restantes estaban fuera de la ciudad, atendiendo en cargos más importantes, por lo que ejercían por ellos los capellanes Manuel de Furundarena Zubiaga, Galo José de Mendivil Amirola, Vicente de Echeguren y Manuel de Bringas.

Recapitulando el texto mencionado, el franciscano José de Zorroza tenía licencia para confesar en euskera a los feligreses orduñeses porque no había ningún sacerdote en su parroquia que lo supiera. Por lo tanto, debemos entender que ni los tres beneficiados que ejercían la cura de almas ni los capellanes sustitutos conocían la lengua vasca. Los beneficiados ancianos que ya no ejercían quizá están excluidos de esta afirmación por no realizar ya su función de confesores.

Este dato apunta en un doble sentido. Por un lado, que el euskera no era lengua común en la ciudad a mediados del siglo XVIII, momento en que los citados sacerdotes nacieron en ella. Algunos de ellos eran de familias procedentes de localidades próximas que continuarían siendo euskaldunes por aquel entonces pero no habrían transmitido la lengua a sus hijos ya nacidos en Orduña. Recordemos también que aquellos hermanos sacerdotes de Luiaondo que en 1817 protestaban porque habían llegado frailes que predicaban en euskera (lengua que, según ellos, era desconocida por muchos mientras que eran pocos los que no sabían castellano), Juan Pablo y Canuto de Olamendi Marcuartu, habían nacido en 1785 y 1787 en la ciudad de Orduña de padres naturales de Lendoñogoiti y Luiaondo y, al parecer, desconocían el euskera.

Por otra parte, el hecho de que se concediese licencia a un fraile francisco para que confesase en euskera en la ciudad nos muestra la necesidad de dicho servicio: en 1810 habría en Orduña gente que solo podía ser escuchada en confesión en euskera, ya que de lo contrario no se habría pedido licencia alguna. ¿Eran exclusivamente foráneos los que tenían esta necesidad o también algunas familias locales mantenían el euskera como lengua materna y única? Hemos visto cómo los sacerdotes, naturales de la misma ciudad y nacidos en familias de clase media-alta, no conocían el idioma. Es posible que familias locales de baja extracción social conservaran la transmisión del idioma en la misma ciudad y probablemente el euskera seguía vivo en alguna de las zonas rurales en jurisdicción de la ciudad, pero posiblemente la presencia de vizcaínos y guipuzcoanos en la ciudad, así como de individuos de las zonas alavesas más próximas donde aún se hablaba euskera, sea un factor explicativo de primer orden para ello.

Tomado de https://amerinozulueta.wordpress.com/

Para la confección de su obra, José Antonio de Armona buscó la información en dos tipos de fuentes. Por un lado, se basó en la bibliografí­a al uso, empleada por los historiadores de la época. Son fuentes impresas que pudo consultar en la que debí­a de ser extensa biblioteca del corregidor. Junto a ellas, maneja fuentes manuscritas que tam­bién poseí­a en cantidad considerable, según sabemos por el índice general de los manus­critos que se hallan en la corta librerí­a de Don José Antonio de Armona, Corregidor de Madrid. Año de 1783, manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Se puede decir que casi toda referencia a la historia de Orduña en fuente impresa ha sido tenida en cuenta. Cita en primer lugar a los autores grecorromanos (Estrabón, Ptolomeo, Plinio el viejo y Pomponio Mela). Conoce a los cronistas medievales como Rodrigo Jiménez de Rada y su De rebus Hispaniae y a don Lucas, obispo de Tuy y su Chronicon Mundi, ambos autores de la prime­ra mitad del siglo XIII. De la segunda mitad de esta centuria, menciona la Crónica General de España, mandada componer por Alfonso X el Sabio y de la que Armona dice que el monarca «nos dejó escrita».

En el ámbito de la historiografí­a de Biz­kaia, conoce al primero de sus historiadores, Lope Garcí­a de Salazar (1399-1476) y su obra principal Bienandanzas e Fortunas. Manejó un manuscrito, reproduce su prólogo y lo cali­fica acertadamente como «apreciable libro».

De las historias generales escritas en el siglo XVI, utiliza la mayorí­a de las obras de los principales historiadores de la época. A Florián de Ocampo, autor de la Crónica General, le llama con excesiva generosidad «padre de la historia de España». Cita abundantemente al historiador guipuzcoano Esteban de Garibay, y conoce las meritorias obras de Ambrosio de Morales, «uno de nuestros mejores historiadores»; del jesuita talaverano Juan de Mariana y del arcediano Lorenzo de Padilla, al que califica de «gran cronista». También conoce al genealogista Pedro Salazar de Mendoza, autor de Origen de las dignidades seglares de Castilla, en la que aparecen una serie de señores de Bizkaia hasta Diego López de Haro V.

En los primeros años del siglo XVII, apa­recen los falsos cronicones, antigí¼edades apócrifas inventadas por personajes a los que mueven diversos intereses: la gloria, el honor patrio, el renombre…, y que significaron un auténtico lastre para el auténtico conocimiento histórico. Verdadero conocedor de estas patra­ñas y de estos falsarios, Armona hace la rela­ción de un importantí­simo número de estos cronicones. Así­, se convierte en una obsesión para él tratar de desmontar todos los dislates históricos que por doquier aparecen a lo largo del siglo XVII, y que todaví­a en el siguiente no dejaban de embrollar la verdadera historia. No puede dejar de citar a Román de la Higuera (1538-1611) y su Cronicón de Dextro y Luitprando, a Lupián Zapata y su Crónica de Hauberto y a Gregorio de Argaiz, autor de Población eclesiástica de España.

Probablemente, los falsarios de mayor renombre e influencia. No fueron ni mucho menos los únicos, de ahí­ que en las páginas del manuscrito aparezcan otros nombres con similares inquietudes, como Francisco Farrafa, Francisco Bivar, Juan Tamayo de Salazar, Martí­n Carrillo y Juan Briz.

Como la finalidad de Armona es refutar este tipo de pseudohistoria, el corregidor de Madrid se vale de los principales autores crí­ticos. El primero es Gaspar Ibáñez Segovia, marqués de Mondéjar, erudito que puso un cierto orden en la historia eclesiásti­ca a través, entre otras, de su obra Disertaciones eclesiásticas por el honor de los antiguos tutelares contra las ficciones modernas, 1671. Armona dice de él que es «carta que nos guí­a con seguridad… censor crí­tico de nuestras historias, nuestros croni­cones cortos y defectuosos».

Menciona también a otros historiadores de prestigio de esta misma época, como son Moret, Oihenart y Pellicer, de quienes dice que son escritores y geógrafos de primera clase. Se extiende más respecto al segundo y su Notitia Utriusquae Vasconia, «obra grande­mente apreciada por todos los sabios».

Pero probablemente el historiador del siglo XVII más utilizado por Armona para sus Apuntaciones sea el jesuita Gabriel de Henao, y no tanto para refutar los falsos cronicones, cuanto para recoger los datos relati­vamente numerosos sobre Orduña que inclu­yó en Averiguaciones de las antigí¼edades de Cantabria. A partir de la opinión favorable que tiene del historiador vallisoletano, «sumamente laborioso, erudití­simo en huma­nidades», cita Armona algunos privilegios reales, menciona el carácter de Orduña como Cámara del Señorí­o, reproduce algunos datos de la presencia de Garcí­a de Ayala en Orduña, e incluso incluye la lista de señores de Bizkaia que habí­a insertado Henao en su obra. Incorpora una serie de datos biográfi­cos del historiador jesuita, por los que sabe­mos que investigó directamente en el archivo municipal de Orduña, y se atreve a realizar, después de dar una opinión favorable, una cierta crí­tica que a nuestros ojos puede resul­tar, por lo menos, curiosa. «La abundancia y su demasiada exactitud perjudican a su claridad porque siempre pone el pro, el contra, y aun la indiferente de las cosas, y así­ muchas vienen a quedar como el problema». Aunque reconoce Armona que Henao no hizo mucho aprecio de los falsos cronicones, sí­ parece justo el reproche del corregidor madrileño hacia el jesuita cuando dice que es necesario descartar ciertas citas que en alguna ocasión hace de ellos, o la crí­tica de la vindicación que realiza del jesuita Román de la Higuera.

También pisa tierra firma el ayalés en las fuentes bibliográficas del siglo XVIII. Como crí­ticos de primer orden son citados los padres agustinos Enrique Flórez y Risco por su erudita obra la España Sagrada. Menciona también a Gregorio Mayans como editor del «erudití­simo» marqués de Mondéjar. Se vale del bibliógrafo Nicolás Antonio, sobre todo a través de su obra Censura de historias fabulo­sas, para desmontar los dislates históricos de las falsas crónicas.

Aunque en referencias mucho más superficiales, maneja a autores vascos o que tuvieron relación con el paí­s vasco, como son Manuel Larramendi, José Joaquin de Landazuri, Pedro Fontecha y Salazar o Rafael de Floranes.

Son bastante menores en número las fuentes manuscritas que utiliza Armona en su obra, aunque no por ello dejan de ser menos importantes. Trabajó con un manuscrito que fue propiedad del famoso genealogista Luis de Salazar y Castro, de la casa de Ayala, rela­tiva al pleito habido con Orduña sobre la jurisdicción de las aldeas de Délica, Tertanga, Aloria, Artómaña, Zamarro y Arbieto. Se trata probablemente del manuscrito transcrito par­cialmente por el marqués de Lozoya, que se halla en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, de la colección Salazar y Castro. condestable de Castilla de 1492 y la variada documentación que generó el incen­dio de 1535 en forma de privilegios.

Hay otra fuente importante que Armona no cita, a pesar de haberla reproducido en buen número de párrafos. Se trata del manuscrito elaborado por el que fuera alcal­de de Orduña en 1781, 1785 y 1816; así­ como diputado general por el bando oñacino, Cayetano Palacio Salazar, titulado Descripción de la Ciudad de Orduña y fecha­do en 1785.

Armona copia literalmente frases ente­ras cambiando, de vez en cuando, alguna palabra pero manteniendo el contenido y hasta su estructura. Se puede decir, por tanto, que el apartado titulado «Situación de la Ciudad», en buena medida, es de Palacio y Salazar.

Lo cierto es que no sabemos cómo lle­garon a manos de Armona los folios del alcal­de orduñés; si se los mandó personalmente, precisamente para que compusiese sus Apuntaciones, y por tanto contaba con la autorización para insertarlos en ellas, o bien los recibió por otra ví­a y por ello omitió a con­ciencia el nombre del autor. Esta sospecha puede oscurecer un tanto la reputación de un estudioso que, en general, cita las fuentes de que se vale para redactar sus trabajos.

José Ignacio Salazar Arechalde

Una visita a la Ciudad de Orduña

Cuando nos acercamos por primera vez a la poco conocida ciudad de Orduña, nos sorprendemos en cierta manera ante la magnitud del casco antiguo. Esta característica, unida a la presencia entre su caserío de una serie de nobles construcciones que se esfuerzan en hacerse notar bajo la capa de olvido que las cubre, nos invita a intuir un tiempo de esplendor ya lejano. Este orgullo pasado teñido de aire decadente provoca en nosotros una cierta sensación de melancolía, aunque tal vez es precisamente esta sensación lo que convierte la visita en un acontecimiento tan especial.

Y es que son varias las razones por las que Orduña es especial. La primera de ellas, su misma situación en el fondo de un valle de agreste belleza, donde cobra protagonismo absoluto la imponente presencia de la sierra Salvada.

Una secular insularidad ha contribuido a forjar la acusada personalidad de la ciudad. Su término municipal, aunque inserto de lleno en Araba, y en el límite con Castilla, ha pertenecido históricamente a Bizkaia, paradójica condición orgullosamente defendida por los orduñeses a través de la Historia. Esta inquebrantable lealtad la han querido expresar de una forma muy elocuente en la misma leyenda que acompaña al escudo municipal: ETIAM SI OPORTUERIT ME MORI TECUM NON TE NEGABO (aunque tenga que morir contigo no te negaré).

La situación de cabecera adelantada de Bizkaia ha condicionado todo su devenir histórico. En tiempos pasados fue razón de una gran prosperidad económica en virtud del antiguo régimen foral vizcaíno. En el último siglo y medio, por contra, su condición de isla ha derivado más bien en aislamiento, como resultado de la abolición de los fueros en el siglo XIX y de su posición marginal respecto al desarrollo industrial alcanzado por el resto de la cuenca del Nervión

Un breve repaso histórico

Aunque la primera mención explícita de Orduña en la Historia la encontramos en la célebre crónica de Alfonso III, en la que se reflejan hechos acaecidos en el siglo VIII, su fundación como villa no tiene lugar hasta 1229, momento en el que Lope Díaz de Haro, señor de Bizkaia, le otorga carta puebla. Algún tiempo después, en 1256, el rey Alfonso X otorgó a Orduña nueva carta puebla, dentro del contexto de tiras y aflojas entre la corona de Castilla y el señorío de Bizkaia por la posesión de tan estratégico enclave. En época de los Reyes Católicos adquirió el título de ciudad, siendo la única población vizcaína que ha ostentado nunca tal privilegio.

Vinculada desde su fundación al control del comercio, particularmente el de la lana castellana, su prosperidad y desarrollo posterior han estado siempre unidos a sus privilegios comerciales.

El siglo XVI fue especialmente provechoso para Orduña, aunque el incendio que arrasó la práctica totalidad del casco histórico en 1535 congeló temporalmente este desarrollo. Como signo de la proyección alcanzada por la ciudad en el XVI, queda el recuerdo de algunos orduñeses que nacieron en esta época benigna. Son oriundos del lugar el licenciado Andrés de Poza y los conquistadores Juan de Garay -el fundador de Buenos Aires y Santa Fe- y Juan Ortiz de Zárate.

Una nueva época dorada se vive en la centuria del XVIII, verdadero siglo de las luces para la ciudad. El hecho histórico del que arrancó este esplendor fue la apertura en 1770 del nuevo camino carreteril por la peña de Orduña, la gran obra de ingeniería de infraestructuras de todo el señorío de Bizkaia en el siglo. Poco después, en 1792, se inauguró, en virtud de las nuevas necesidades creadas por

el espectacular aumento del tráfico de mercancías, el monumental edificio neoclásico de la Aduana, financiado por la corona. Este hecho marcó posiblemente el cénit en el desarrollo de la ciudad.

Con la llegada del nuevo siglo se inicia un largo periodo de declive en todos los aspectos. La ciudad sufrió duramente los efectos de las sucesivas guerras que jalonaron la centuria del XIX. La abolición de los fueros como consecuencia de la derrota carlista -levantamiento con el que Orduña estuvo tradicionalmente alineada- acabó con su situación de privilegio dentro de Bizkaia al ser trasladadas a la costa las fronteras interiores. Perdida su principal razón de ser, la ciudad fue desde entonces languideciendo lentamente, totalmente ajena al desarrollo industrial de Bizkaia, cada vez más retraída sobre sí misma.

Como símbolo visible de esa decadencia queda la imponente mole de la vieja Aduana, olvidada en plena plaza mayor, con sus entrañas vacías, a la espera de unos tiempos mejores que se anuncian próximos.

La configuración urbana de Orduña

La considerable dimensión de su casco histórico -unas diez hectáreas aproximadamente- nos permite intuir la importancia de Orduña en tiempos pasados. Morfológicamente, su plano es el resultado de la suma de tres núcleos claramente diferenciados en torno a un gran espacio central en el que confluyen todos los viales principales. Cada uno de estos núcleos se articula según el sistema habitual en las villas de fundación Real o señorial a base de calles paralelas cortadas por cantones más estrechos. Esta forma trilobular y la inusual dimensión de la plaza son precisamente los rasgos que confieren a Orduña una mayor singularidad dentro del urbanismo de Bizkaia.

Las prospecciones arqueológicas llevadas a término en los últimos años avalan lo que la Historia escrita nos había venido contando. Se constata un desarrollo en etapas a lo largo del siglo XIII, coincidiendo con las sucesivas fundaciones de la ciudad.

El núcleo original parece ser el conformado por las calles Burdin, Artekale y Harategi, que coincidiría con la fundación de Lope Díaz de Haro en 1229. El segundo núcleo, situado al Norte -calles Zaharra, Frankos, Orruño, Donibane y Lukas Deuna-, correspondería a la fundación de Alfonso X en 1256. Con posterioridad se crearía el tercer ensanche, al Sur, con el objeto de dar cabida al creciente vecindario.

Como es frecuente en las villas de origen medieval, los nombres de las calles suelen aludir a las actividades que en ellas tenían lugar: Harategi (Carnicería), Burdin (Hierro); o bien al supuesto origen de sus pobladores: Francos. También se dan nombres como Artekale, Barria, Cantarranas… igualmente comunes a otras villas medievales.

Una muralla rodeaba íntegramente el conjunto, llegando a alcanzar en su momento de máximo desarrollo una longitud de casi dos kilómetros. Aún hoy sigue siendo el conjunto defensivo más completo de Bizkaia, aunque gran parte de su perímetro se halla oculto por construcciones que se le han ido adosando en los siglos más recientes.

Poco o nada queda del tipo de construcción que debió de predominar en la Orduña del Medievo, consecuencia sobre todo de los incendios padecidos -el más devastador fue el sufrido en 1535-, aunque sí se han mantenido las características básicas de su urbanismo, edificándose las nuevas viviendas sobre el solar dejado por las viejas. La típica estrechez de muchas de las fachadas de hoy es un rasgo heredado de las viviendas que abundaron hasta el siglo XVI.

Recorrido histórico-artístico por la ciudad

En el itinerario propuesto en esta guía visitaremos algunas de las construcciones con más personalidad de la ciudad. Empezaremos describiendo la plaza de los Fueros, para desde aquí introducirnos sucesivamente en los tres sectores que forman la Orduña medieval, desde el más antiguo hasta el más reciente. Terminaremos saliendo del casco histórico para entrar en un espacio de ensanche reciente, el paseo de La Antigua, que por sus especiales características y su belleza merece igualmente la visita.

La plaza de los Fueros y su entorno.

La plaza de los Fueros es el verdadero foro de Orduña. Ha sido siempre punto de encuentro para los orduñeses: lugar de celebración de festejos de todo tipo, mercado donde intercambiar géneros en tiempo de feria -de hecho aún hoy sigue siendo el espacio donde se ubica la mayoría del comercio local-, y también área propicia para levantar los edificios más representativos.

El privilegio de celebrar feria se remonta a la época del rey Sancho IV de Castilla y su temprana fecha -1288- la convierte en la primera concesión de este tipo a una villa vasca. En realidad, se celebraban dos ferias, una en mayo y otra en octubre, y su misma existencia nos da fe de la pujanza de la vida económica de Orduña en el pasado.

La plaza está rodeada en todo su perímetro por un circuito porticado. Esta idea de apoyar las viviendas sobre el suelo de la plaza no fue fruto de un diseño planificado, sino consecuencia del afán especulador de los vecinos de la ciudad. Todo empezaría con la construcción de unos voladizos

sobre postes o columnas con el propósito de proporcionar abrigo a los comerciantes que venían a instalar sus puestos en ferias. Después, en un ejercicio de apropiación del suelo público en beneficio propio, estos ciudadanos comenzarían a cobrar derechos a esos comerciantes, hasta el punto de llegar, en el momento de máximo descontrol, a sacar a subasta pública las plazas, adjudicándoselas al mejor postor. Estos malos hábitos terminaron, allá por el siglo XVI, con un curioso pleito entre los vecinos y su ayuntamiento, que por fin decidió poner coto a tanta especulación.

Esta amplia zona pública fue todavía más espaciosa en el pasado ya que la construcción del edificio de la aduana a finales del siglo XVIII sustrajo aproximadamente un tercio de su extensión original. Podemos imaginar el trajín de comerciantes y la algarabía que caracterizarían a un mercado que precisaba de tan vasto espacio.

Aunque los edificios que se asoman hoy en día a la plaza han sido erigidos en momentos muy diferentes, la apariencia general resulta armónica debido precisamente a ese circuito porticado al que hemos aludido.

De entre las construcciones conservadas, la más antigua es el Palacio Mimenza 1 , monumental ejemplo de arquitectura renacentista en el que llama la atención a primera vista su fachada de ladrillo -aparejo que veremos utilizado en muchos edificios de Orduña-. Posee el palacio una galería de arquillos en su planta superior que confiere al conjunto un aire un tanto exótico por estos pagos y que le hace parecerse a construcciones de la zona de Aragón.

Sobre uno de los sillares del espolón pétreo que le separa del edificio situado a su izquierda hay labrado un escudete inclinado con una inscripción que reza: ESTA CASA HIZO PEDRO DE MIMENÇA AÑO DE: 1529. La obra actual debe de datar, sin embargo, de un momento algo posterior, en concreto de 1550, según informa la documentación del archivo municipal. La familia Mimenza fue una de las más poderosas en la Orduña de los siglos XV y XVI. Poseía numerosos solares por la ciudad y miembros de su linaje ostentaron con frecuencia el cargo de alcalde.

Algo más adelante, el Palacio Díaz-Pimienta 2 sigue el modelo de fachada entre torres tan frecuente en Bizkaia. De grandes dimensiones, su fachada a la plaza de la muralla. Está concebida en un severo estilo barroco, sólo atemperado por el cromatismo que aporta el ladrillo y por el gran escudo de armas de la planta superior. De la torre cabe decir que se cita su existencia en los libros de actas municipales más antiguos que se conocen. Su segunda planta cumplió función de cárcel al menos desde el siglo XV y ha seguido manteniendo este uso hasta el siglo XX.

Siguiendo este recorrido perimetral por la plaza de los Fueros llegamos a la Iglesia de la Sagrada Familia 4. Se debe su construcción al legado del capitán, residente en Perú, don Juan de Urdanegui, y de su mujer doña Constanza de Luxán, cuyos retratos, así como sendas urnas con sus reliquias, se custodian en el interior.

El generoso legado del matrimonio Urdanegui posibilitó no sólo la construcción del templo sino también la de un colegio anexo (hoy en día muy alterado) para la orden jesuita. La traza data del año 1680 y está firmada por Santiago de Raón. La importancia de la Iglesia de la Sagrada Familia radica

en el hecho de tratarse posiblemente del primer ejemplo de Barroco ornamentado del territorio de Bizkaia. Los periodos prolongados de infrautilización que desde su apertura ha sufrido han facilitado que llegue a nuestros días bastante intacta, sorprendiendo por su homogeneidad estilística, mobiliario incluido.

La erección del templo alteró notablemente la morfología urbana de Orduña e implicó, entre otras acciones, el derribo definitivo de la vieja Torre del Reloj medieval. Ésta debía de encontrarse en la esquina entre la calle Harategi y la propia plaza, y era uno de los restos de la muralla originaria de Orduña, al igual que el torreón del ayuntamiento del que hemos hablado más arriba. La torre tomaba su nombre del reloj instalado sobre ella el año 1550.

Cerca de este punto, en la otra mano de la calle Harategi y aprovechando una parte del muro de la vieja cerca medieval, existió uno de los más antiguos juegos de pelota de los que se tiene constancia en Euskadi, pues ya en 1674 se habla de él en la documentación municipal.

El último lado del gran cuadrilátero que es la plaza de los Fueros lo ocupa un único edificio, la Aduana Vieja, 5 una de las más monumentales construcciones neoclásicas de todo el Señorío. El aumento del tráfico de mercancías por Orduña como consecuencia de la apertura del camino de la Peña en 1774 planteó a la corona la necesidad de erigir un mayor y mejor dotado edificio de aduanas. Éste se levantó sobre la misma plaza tras la pertinente donación de los terrenos por parte del consistorio orduñés. Las obras se prolongaron entre los años 1787 y 1792, a caballo entre los reinados de Carlos III y Carlos IV, tal y como atestiguan las placas conmemorativas que aún pueden contemplarse en el

patio interior.

La aduana ha tenido una existencia azarosa desde sus orígenes. Fue corto el tiempo que pudo desempeñar la misión para la que fue concebida, pues con el final de las guerras carlistas y la consecuente abolición del régimen foral perdió para siempre su identidad inicial. Se reutilizó

como cuartel a partir de 1876 y con este uso se ha mantenido hasta los años sesenta del siglo XX, época en la que el acuartelamiento se trasladó a Bilbao. No ha encontrado después un uso acorde con su categoría y dimensiones y así, el edificio ha ido cayendo de forma paulatina en un estado de semiabandono.

Podemos mencionar dos elementos más de interés en este recorrido por la plaza de los Fueros: la fuente y el kiosco de música. La primera de ellas responde a un plano del perito José de Echevarría de 1861, y vino a sustituir a otra situada en el mismo emplazamiento desde 1774 y que, a tenor de la documentación gráfica existente, también debía de revestir cierta monumentalidad.

El actual kiosco de la música data de 1903, y es una tejavana octogonal de aire oriental levantada sobre una estructura de ocho columnas de hierro con barandilla del mismo material. Posee una planta de semisótano habilitada como servicios públicos. El kiosco permanece como un recuerdo vivo de la gran afición que hasta hace pocas décadas han profesado los orduñeses hacia las bandas de música.

Las restantes construcciones de la plaza de los Fueros han sido levantadas en el transcurso de los siglos XIX y XX, sobresaliendo la hilera de viviendas comprendida entre la salida a la plaza de las calles Frankos y Orruño (nos 12, 13 y 14). Merece la pena detenerse en la confitería de Pantaleón de Larrea 8 , en la planta baja del nº 14, un comercio que guarda todo el encanto de los establecimientos del siglo XIX, milagrosamente preservado por dentro y por fuera.

La Orduña de Lope Díaz de Haro: las calles Burdin, Artekale y Harategi.

El conjunto de calles y cantones situado al Este de la plaza de los Fueros es el más pequeño en extensión de los tres que conforman la vieja ciudad. Esta zona es, sin embargo, la más antigua.

Podemos tomar como punto de partida el Ayuntamiento, accediendo a la calle Burdin a través del conocido localmente como Portal Oscuro. Es ésta la única puerta conservada de la cerca de Orduña. Sorprende encontrar un acceso en tan céntrico lugar, pero es que la villa originaria, aquélla fundada por el señor de Bizkaia en 1229, tenía justo aquí su confín, junto al camino que, discurriendo por las

actuales calles Burgos y Zaharra (antes Bizkaia), unía Castilla con la costa del Señorío.

Al fondo de la calle podemos divisar ya la Parroquia de Santa María de la Asunción, iglesia matriz de

Orduña, y lo primero que de ella encontraremos es su pórtico neoclásico, comenzado en 1789 según planos del arquitecto guipuzcoano Martín de Carrera.

El resto del templo había sido levantado, no obstante, en una época muy anterior, entre los siglos XIII y XVI, en un estilo gótico que en Orduña viene caracterizado por un marcado aire defensivo. Si rodeamos el edificio y nos situamos al otro lado de la cabecera percibiremos esta sensación en toda su intensidad. Desde este ángulo se observa como los muros se funden de forma natural con el circuito de la muralla, que en este sector se conserva en bastante buen estado. La simbiosis entre ambos elementos es tan acusada que incluso los contrafuertes de la iglesia son perforados para permitir el paso de ronda sobre la muralla. La escasez de vanos, la torre a los pies del edificio y el elevado transepto acentúan, aún más si cabe, esta sensación de templo-fortaleza.

La visita al interior del templo es igualmente recomendable ya que alberga varios elementos de indudable interés: el retablo mayor del siglo XVII, la capilla de la Virgen de Guadalupe con su magnífica reja renacentista y sobre todo, el retablo hispanoflamenco de la capilla de san Pedro, pequeña joya en su género, que además ha sido restaurada recientemente. Se puede completar la visita subiendo al paseo de ronda de la muralla, donde es posible identificar todavía alguna marca de cantería y disfrutar, además, de una excelente panorámica del entorno.

La veleta de la Parroquia de Santa María guarda en su interior un curioso archivo. En el año 1856, al ser reparada, fueron introducidos en el hueco de su bola, junto con las reliquias que contenía desde la construcción de la torre, varios papeles con noticias locales de todo tipo. Esta información fue descubierta en 1966 en una nueva reparación de la veleta, siendo el contenido introducido de nuevo una vez copiado.

Pero sigamos con nuestro recorrido. La zona en la que nos encontramos es la más indicada para contemplar el tramo de la muralla que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo. Adosado al muro de la iglesia por su lado norte y en paralelo a la travesía de Tras Santiago se encuentra lo que fue un fuerte adelantado, construido entre los siglos XIII y XIV para mejorar la defensa general de la población. Tiene unos ocho metros de altura y el solar circunscrito entre sus muros fue utilizado desde el siglo XVIII como cementerio

Retrocediendo un poco sobre nuestros pasos entramos en el barrio de las Adoberías, que recibe el nombre de las industrias artesanales que se ubicaban aquí. Muy cerca de la Iglesia de Santa María nos topamos en primer lugar con un edificio de tipología industrial, mandado levantar en 1911 por la familia Olaso y que albergó en origen una fábrica de boinas. Destaca en él la labor de cantería y

la decoración de ladrillo de los vanos e impostas que separan los pisos.

A continuación, se encuentra el Palacio Ortés de Velasco, uno de los edificios residenciales más singulares e importantes de Orduña. Es una construcción de mediados del XVI a la que a finales del mismo siglo se le adosó un nuevo cuerpo porticado por su parte posterior. Con este aditamento el edificio rebasaba el límite de la cerca medieval, cuyo aparejo es visible al fondo de la triple arquería del pórtico.

Si observamos el palacio desde fuera de la ciudad, apreciaremos a su izquierda lo que queda de la que fue la última puerta de la muralla en derribarse: el portal de santa Marina o de don Íñigo. Su demolición fue ordenada por el consistorio en 1912 para mejorar la salida desde la calle Harategi hacia el exterior.

No lejos de este punto, al otro lado de la carretera general, se encuentra uno de los edificios con más solera de Orduña: el Convento de Santa Clara. De lo conservado, lo más antiguo -de hacia 1510- parece ser la nave cubierta con bóvedas de terceletes. El ábside y las capillas familiares se construirían con posterioridad. Conserva en su interior numerosas obras de valor, entre pintura, escultura, rejería, etc., además de contar con un importante conjunto de retablos y una excelente biblioteca.

Aunque el convento está habitado en la actualidad por monjas clarisas, su fundación, en 1467, fue debida a la orden franciscana, que lo ocupó hasta finales del siglo XVI, trasladándose por entonces a un nuevo edificio al sur de la ciudad. Las restantes construcciones que conforman este núcleo originario de Orduña no son especialmente destacables.

Son edificios de viviendas, de los cuales los más reseñables se localizan en Artekale. Datan en su mayoría de los siglos XVIII y XIX, y siguen un mismo esquema de planta baja con accesos adintelados, dos o tres pisos de habitación y planta superior de ático. Tal y como proponía la mentalidad ilustrada en boga, se concibieron como casas con ventanas y balcones regularmente ordenados, dispuestos en número suficiente para garantizar una eficaz ventilación interior. Este esquema lo veremos repetido una y otra vez por toda Orduña.

El mismo ayuntamiento, imbuido de este espíritu ilustrado, promovía este tipo de construcción. Son buen ejemplo de ello las ordenanzas municipales del año 1789, en las que se dictaba explícitamente la manera en la que se debían levantar las nuevas viviendas: …se harán sin volados a la calle con uniformidad de balcones y ventanas a las demás, siguiendo la altura sin desproporción ni fealdad… Artekale nº 6 es un ejemplo de este tipo de vivienda. Los nos 3 y 18, por su parte, recogen sobre su fachada una decoración algo más rica, ecléctica, de finales del ochocientos.

Al sur de este primer núcleo descrito, sobre un promontorio que todavía domina la población y que en la actualidad queda cerrado por la finca del colegio de los josefinos de Murialdo, se encontraba el legendario Castillo de Orduña. Por lo que parece, se trataba de una auténtica fortaleza, dotada de doble cerca y torre del homenaje, muy superior en prestancia a las sencillas torres fuertes que caracterizan la arquitectura militar medieval vizcaína

El castillo fue incendiado por los propios ciudadanos de Orduña en 1521 al término de la Guerra de las Comunidades, como revancha por la opresión secular ejercida sobre ellos por la familia de los Ayala, alcaides a la sazón.

Sus ruinas reposaron in situ unos doscientos cincuenta años, hasta que a finales del siglo XVIII fueron reutilizadas en la construcción del edificio de la aduana. Nada queda por tanto de una de las construcciones más emblemáticas de Orduña, al menos en tanto que una oportuna excavación arqueológica no arroje algo de luz sobre el tema.

La fundación de Alfonso X: las calles Zaharra, Frankos, Orruño, Donibane y Lukas Deuna.

Cronológicamente, el primer ensanche que sufrió la ciudad a partir del núcleo originario parece que fue el desarrollado al norte de la plaza de los Fueros. En paralelo con el viejo camino de Bilbao se trazaron una serie de calles unidas por cantones que conforman el más extenso y regular de los tres núcleos de los que se compone la población.

Para penetrar en esta zona partiremos nuevamente de la plaza de los Fueros, y lo haremos hacia la calle Zaharra. Este vial, al igual que la calle de Burgos al otro lado de la plaza ha sido históricamente la zona escogida por los principales comerciantes de Orduña para hacerse sus residencias. Debe entenderse que ésta era la zona más cotizada ya que se hallaba sobre el camino que unía Castilla con la costa del señorío.

A ambos lados de la calle se levantan diversas construcciones de interés. Las más antiguas fueron levantadas en el periodo barroco, en su versión más austera, como ejemplifican los nos 7 y 24 de Zaharra. El nº 9 es un edificio neoclásico que luce en su fachada escudos de las familias Vázquez-Mendieta y Ripa-Pinedo. De la misma época datan los nos 3 y 12. Zaharra nº 1, por último, acusa ya la influencia del Eclecticismo en la decoración de su fachada principal.

Es frecuente en este tipo de viviendas el uso de la piedra de sillería para la planta baja y la mampostería, o más comúnmente el ladrillo, para los pisos superiores. Estos materiales de calidad inferior se han solido enlucir en Orduña con vistosos colores pastel, hoy en día perdidos en su mayor parte.

Por un estrecho cantón es posible acceder a la calle Frankos. Cerca del punto donde esta vía se une con la plaza se alzan dos construcciones contiguas que contrastan con la severidad general que caracteriza a la arquitectura orduñesa. Son los nos 1 y 3 y lo que en ellas más llama la atención es la decoración a base de frontones, motivos vegetales, etc., propia del Eclecticismo vigente entre los arquitectos de finales del siglo XIX.

El nº 6 de Orruño 19 es un caserón de gran tamaño, similar a los anteriores en cuanto a la organización de su fachada, aunque con más libertad en el uso de los vanos: medio punto, escarzanos, adintelados…

La vivienda de Orruño nº 18 permite hacernos una idea aproximada de la apariencia de las casas urbanas que abundaron en Orduña hasta que el incendio de 1535 devorara la práctica totalidad del casco. Eran solares estrechos que se abrían de forma escalonada hacia la calle, sobresaliendo las plantas superiores sobre las inferiores. En estas viviendas el uso de la piedra se reservaría al piso inferior, estando construidos los restantes con entramado de madera relleno de cascajo o ladrillo.

Al final de la calle Orruño, al otro lado de la travesía de San Miguel, es posible rastrear nuevamente el recuerdo de la muralla. En el muro de una casa podemos observar el arranque de otro de los accesos que perforaban la cerca, el Portal de Orruño 21. Rodeando esta misma casa, por el exterior, se puede ver el antiguo foso que completaba la defensa de la población.

Muy cerca de este punto se localiza la casa de San Miguel nº 24, provista de sendos miradores formando un conjunto muy armónico junto con los dos solares que le siguen. Una inscripción sobre el acceso nos sitúa la fecha de su construcción en el año 1876.

La vivienda situada en el nº 6 de la Gran Vía de fray Pedro de Bardeci 23 cuenta con una imponente doble galería acristalada por su lado oeste. La fachada y tejado de esta casa fueron remodelados ya en la centuria del XX, datando de este momento la decoración a base de motivos geométricos que hoy podemos contemplar. La fachada a la Gran Vía, alicatada en toda su superficie, contiene además

cuatro paneles con escenas populares vascas, en la línea de los diseños de José Arrúe.

En esta misma calle, sobre el solar donde hoy se levanta el mercado de abastos, se alzaba la Iglesia de San Juan del Mercado, la segunda parroquia de Orduña y que al igual que la de santa María, situada en el extremo opuesto de la ciudad, se fundía con la muralla, funcionando como una verdadera fortaleza. El templo original desapareció en el incendio de 1535, y se reconstruyó después al menos en dos ocasiones, la última en 1742. No mucho después de esta fecha, en 1769, fue abandonada trasladándose su culto a la iglesia de los jesuitas. El edificio fue habilitado posteriormente como mesón, el conocido Parador de San Juan, demolido en 1905 para facilitar la apertura de la Gran Vía. Con él desapareció todo recuerdo de la vieja iglesia.

El tercer ensanche de la Orduña medieval: las calles Burgos, Barria, Cantarranas y Zagueras.

Parece que las calles situadas al sur de la plaza, en paralelo con el camino de Burgos, fueron cronológicamente las últimas en ser trazadas. No se conocen las razones que obligaron a ensanchar nuevamente la población, pero cabe suponer que el florecimiento de la economía gracias a su situación geográfica y al estatus de privilegio atrajeron a numerosos pobladores de otras zonas. Con esta tercera ampliación quedaba definitivamente perfilada la característica imagen de Orduña. El plano de la ciudad en los momentos finales de la Edad Media es sustancialmente el mismo que el actual.

Tomaremos como referencia para iniciar el recorrido por este sector la Iglesia de la Sagrada Familia. A su derecha se levanta el edificio Burgos nº 2, con una de sus fachadas orientada hacia la plaza de los Fueros, integrándose perfectamente en el circuito de pórticos. Esta casa se construyó sobre las ruinas del antiguo palacio renacentista de la familia Luyando, que a tenor de las fuentes conservadas, debió de ser uno de los más bellos de la ciudad. Lo que hoy podemos contemplar es una obra de finales del XIX que repite en sus fachadas motivos decorativos ya descritos anteriormente -casas de Frankos nº 1 y Artekale nº 18-.

La calle Burgos, al igual que Zaharra, constituía un espacio privilegiado desde el punto de vista inmobiliario.  Su cercanía al camino confería a los solares un mayor valor y por eso los ciudadanos más pudientes levantaban aquí sus residencias. En Burgos las casas más nobles, que perfectamente podríamos calificar de palacios, datan de principios del siglo XVII y por norma suelen estar construidas con piedra de sillería en su planta baja y con mampostería o ladrillo que luego se enlucía en sus pisos superiores. En algunos casos lucen escudos de armas en sus fachadas, con la singularidad de que en Orduña éstos se suelen tallar en madera.

Burgos nº 10 25 es un ejemplo de este tipo de construcción, en el que destaca la labor de cantería de la parte baja y el trabajo de talla desarrollado en el alero y escudo de armas. En la misma línea barroca austera, aunque de dimensiones más modestas, se construyeron los nos 3 y 9.

Al final de la calle se alza el Palacio Velasco (Burgos nº 13), edificio de grandes dimensiones, hoy

en día muy deteriorado, y que al estar situado en el perímetro de la ciudad utilizaba como propio el paramento de la vieja cerca medieval, llegando a aprovechar uno de sus cubos.

Junto al palacio se encontraba una de las puertas de la ciudad, la de San Julián, desde la que partía

el camino hacia Castilla. A ambos lados de la vía, extramuros, se levantan en la actualidad varias construcciones de interés.

De la primera de ellas, el Convento de San Francisco, sólo se conserva el claustro, una obra clasicista construida en la primera mitad del XVII. La iglesia y el resto del convento desaparecieron por diversas causas en el transcurso del siglo XIX. La orden franciscana se instaló aquí, a finales del siglo XVI, procedente del actual Convento de Santa Clara, y permaneció en el lugar hasta 1834, momento en el que, en el transcurso de la primera guerra carlista, la comunidad lo abandonó precipitadamente en plena noche, escapando de la ocupación de la ciudad por la tropa liberal.

Desde entonces el conjunto pasó por diversos avatares que supusieron su destrucción casi total. Finalmente, sobre sus restos se construyó una residencia de ancianos, y con este uso ha llegado hasta nuestros días.

La Ermita del Buen Suceso, junto al borde izquierdo de la carretera, tuvo en origen la advocación de san Sebastián. El acceso en arco ligeramente apuntado es lo más antiguo del edificio -siglo XVI-, siendo las restantes partes fruto de remodelaciones posteriores habidas entre el siglo XVII y el presente. En su interior se conserva la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una Andra Mari gótica de las varias que atesora el término de Orduña.

Algo más adelante, al otro lado de la carretera y justo antes de la plaza de toros, se levanta solitario, y pasando bastante desapercibido en realidad, un miliario del camino de Bilbao. Es un sencillo pedestal pétreo de corte neoclásico con unos caracteres grabados sobre él que informan: A BILBAO SIETE LEGUAS.

El camino entre Pancorbo y Bilbao a través de la peña de Orduña supuso la mayor obra de ingeniería acometida por el Señorío de Vizcaya en el siglo XVIII, y significó para Orduña una victoria sobre sus competidoras directas -Balmaseda y Durango-, que aspiraban a que el camino pasara por sus respectivos términos municipales. Tras muchas vicisitudes, las obras del camino finalizaron en 1774 y a los pocos años de su apertura ya se pudo constatar un aumento espectacular del tráfico mercantil.

La plaza de toros 30 se inauguró en 1913 con el fin de proporcionar digno acomodo a una afición con larguísima tradición en Orduña -se constatan festejos de tauromaquia al menos desde el siglo XVI-. Hasta este momento las corridas habían tenido lugar en la plaza de los Fueros, para lo cual se cerraban las salidas de las calles con cerramientos de madera. El de Orduña es uno de los ruedos más monumentales y bellos de Bizkaia, realizado en mampostería y hormigón según diseño de Luis M. Argentiff.

En este sector meridional de Orduña poco queda por resaltar. En las calles Barria y Cantarranas abundan viviendas de los siglos XVII y XVIII como las descritas hasta el momento. El Palacio Olaso, en el nº 2 de Cantarranas, es lo más destacable sin duda. Se trata de una construción del siglo XIX levantada sobre el solar viejo palacio Herrán, otro de los edificios renacentistas con los que contaba la ciudad.

En su fachada principal luce escudos de las familias Olaso, De la Puente, Madaria y Olabarrieta. El paseo de La Antigua, el santuario de La Antigua y el monumento del Txarlazo.

Desde la plaza de los Fueros, dejando el edificio de la aduana a nuestra derecha, accedemos al paseo de La Antigua. Esta amplia y verde avenida contrasta con lo descrito hasta el momento, tanto en lo que concierne a su morfología, como en el tipo de edificaciones que salpican su recorrido.

Su origen hay que buscarlo en el año 1882, momento en el que el ayuntamiento decidió el derribo de una de las antiguas puertas de la muralla que aún permanecían en pie con el fin de lograr una mejor comunicación con la estación de ferrocarril. A ello siguió, en 1892, un proyecto de alineación,

que implicó alguna que otra expropiación. El resultado fue un paseo de anchura considerable, a cuyos lados fueron levantándose viviendas unifamiliares tipo chalet, promovidas por miembros de la burguesía adinerada que eligieron Orduña como lugar de veraneo según los cánones de la época. A este fenómeno no es ajena la construcción en 1887 del desaparecido balneario de La Muera de Arbieto, en el mismo sitio donde hoy se encuentran las piscinas municipales.

Las más interesantes de las construcciones que jalonan el paseo de La Antigua fueron levantadas en el primer tercio del siglo XX, y constituyen los mejores ejemplos arquitectónicos de toda la centuria. Siguiendo las tendencias eclécticas en boga, se recurrió a los más variados lenguajes, a veces en un mismo edificio, siendo frecuentes en Orduña las influencias de los revivalismos ingleses -el estilo Old

English en particular- y también los modelos basados en el caserío vasco.

La primera vivienda de interés que encontraremos, en paseo de La Antigua nº 12, supone un primer paso en el alejamiento de la severidad general de las construcciones barrocas y neoclásicas descritas hasta ahora, mostrando, en contraste con ellas, un repertorio decorativo mucho más rico: guirnaldas, jarrones, alicatados, etc. Está fechada en 1841.

De 1912 data la licencia de construcción del Chalet Llaguno, en el nº 7, resuelta por el arquitecto

Emiliano Amann en estilo neovasco, aunque con cierta libertad en el uso del lenguaje, como es el recurso al portal angular.

Hay otros ejemplos de chalet neovasco en el paseo de La Antigua, valgan de muestra los nos 11, 20 y 24. Son obras más tardías por lo general, en las que se recurre a una versión más simplificada del modelo.

Villa María Dolores o Saráchaga Enea 34, en el nº 16, es un proyecto de M. M. de Smith de 1909 concebido en estilo Old English. En la misma órbita de influencia inglesa se mueven las viviendas que ocupan las fincas adyacentes, los números 14 y 18. El nº 22, ya en la esquina con la calle de la estación, se inspira por su parte en modelos de la arquitectura montañesa.

Por último, el Colegio de la Compañía de María 36, situado hacia la mitad del recorrido del paseo, data de 1883. Su largo paredón hacia la vía, concebido según el gusto ecléctico característico de esos años, rompe en cierta forma la armonía constructiva que caracteriza al resto de la calle.

El paseo nos conduce hasta el lugar que le da nombre: el Santuario de La Antigua 37. La tradición sitúa el origen de esta iglesia en el hallazgo milagroso por parte de un pastor de una imagen de la Virgen enredada entre las ramas de una morera. El arbusto, renovado, todavía se puede ver frente al templo. La Virgen de Orduña, La Antigua, es una de las más veneradas de todo el País Vasco, y es patrona y protectora de la ciudad por voto solemne de sus habitantes desde el año 1639, siendo este acontecimiento el origen de la popular fiesta de los ochomayos.

Parece ser que el primer núcleo de población de Orduña estuvo precisamente aquí, en torno al Santuario de La Antigua, no bajando al actual emplazamiento hasta el siglo XIII, con motivo de su fundación como villa. Al construirse una nueva parroquia con la advocación de santa María en la nueva puebla, a la iglesia que ahora comentamos se la comenzaría a conocer como la vieja, de donde

procede la denominación actual.

Del viejo santuario no queda más que una portada ojival -hoy es el acceso al convento carmelita-, cobijada por un elegante pórtico renacentista. Data de los primeros tiempos del gótico y contiene sobre sus dovelas un epígrafe que reza: ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL. A cada lado del arco se labraron sendos escudos policromados con las armas de Castilla y León.

El santuario actual se edificó entre los años 1754 y 1782, siendo un buen ejemplo del Barroco austero. El interior alberga, además de la imagen de la Virgen de La Antigua -una Andra Mari gótica-, valiosas obras de orfebrería, pintura y escultura. En un corredor junto a la sacristía, colgando del techo, pende la báscula de niños, en la cual son pesados todavía los recién nacidos del lugar. Esta tradición, constatada al menos desde 1572, exigía al feligrés una donación a la iglesia de tanta cantidad de trigo como kilos pesara el niño.

Aunque el último hito dentro de este recorrido por Orduña no se encuentra en realidad en ninguna de sus calles, es visible desde cualquiera de ellas e incluso desde todo el valle. Este hecho unido a su enorme popularidad hace necesaria su inclusión en esta guía. Nos estamos refiriendo por supuesto al Monumento del Txarlazo, construido en 1904 gracias a la iniciativa del pueblo. La colosal obra, levantada sobre la cumbre del Txarlazo, al borde mismo del precipicio, representa a la Virgen de La

Antigua sobre la morera. Tiene veinticinco metros de altura y está íntegramente fabricada en hormigón armado, siendo un ejemplo temprano en el uso de este material. Por una escalera de caracol es posible acceder a un balconcillo desde el que se contempla una inmejorable panorámica de Orduña. Aquí termina este paseo por la única ciudad de Bizkaia.

Por razones de espacio hemos intentado ceñirnos a las construcciones que se encuentran dentro del casco histórico, dejando fuera del ámbito de cobertura otros hitos de la geografía del municipio que merecen por méritos propios una visita más detallada. Al margen han quedado el dolmen de La Choza, la ermita medieval de San Clemente de Arbileta, las varias iglesias de la Junta de Ruzabal o los abundantes restos de puentes, molinos, etc., que salpican el término municipal.

Tomado de www.https://www.bizkaia.eus

HOMBRES BUENOS (en las Aldeas): En la Baja Edad Media se emplea este término con tres significados dife­rentes. Garcí­a Valdeavellano indica que así­ se designaba a los vecinos más destacados de los Concejos; también se denominaba de esta forma a los procu­radores en Cortes y a los jueces árbitros. De los tres significados indicados, el cargo de hombre bueno en Ruzábal hace referencia al tercero de los conceptos, más como árbitro que como juez, encargado de resolver discrepancias surgidas entre vecinos, en el ámbito de la vida cotidiana rural. En el documento de 20-IV-1452 se dice que las partes «den cada dos ho­mes buenos llanos que pongan los dichos mojones». Lo mismo se dice en la Sentencia arbitraria del mismo año respecto del amojonamiento de la Comu­nerí­a de Ayala y Orduña. Se observa que las funciones del cargo están en directa relación con la problemática de lí­mites de propiedades y con la vigilancia del cierre de las barreras. Los hombres buenos son nombrados, en ocasiones, por la Junta de Ruzábal, tal y como se señala en la Sentencia de 1456: «que cierren por la via e forma que mandaren los dichos hombres buenos juramentados que pusieren la Junta». Las referencias más antiguas nos hablan de los hombres buenos de la Junta. Sin embargo, en otras ocasiones eran nombrados por los respectivos Concejos. Así­ lo señala el capí­tulo 25 de las Ordenanzas de Lendoño de Aba­jo: «Otrosi ordenamos y mandamos que de principio del año saquen dos hombres sin los fieles para ber los arroyos y caminos y otras cosas que sean necesarias para que puedan tomar y dar cuenta al concejo y cualesquiera hombres vuenos que fueren nombrados para el dicho concejo que no se pueden escusar y pague de pena cincuenta mrs. y que el uno sea de Lendoño y el otro de Poza y cuando el concejo les mandare que les den por salario diez mrs.» Como se ve, por el precepto descrito, sus funciones se amplí­an a la vigi­lancia de arroyos y caminos, aparte las ya indicadas. Se trata, por tanto, de un órgano administrativo que interviene en las ocasiones en que se producen conflictos de delimitación de terrenos y en la conservación de Bienes de Domi­nio Público, caminos y arroyos, y así­ protegerlos de posibles usurpaciones. Actúa también en ciertos asuntos que parecen más propios del guarda de mon­tes. Cuando alguien «desentablase roble o haya u otro genero de arvol o de fuego que pague de pena dos reales de vellon y si el daño fuere de mas cantidad este a revista de los hombres vuenos juramentados.». Indicar, finalmente, que junto al Concejo, señalan en dónde se han de ha­cer los caminos y aguaneras. Se trata del trabajo vecinal dirigido al arreglo de caminos, limpieza de arroyos, fuentes, abrevaderos, etc. El cargo era de carácter obligatorio y su no aceptación suponí­a una pena de 50 maravedí­es. Igual pena se imponen cuando «no trajeren cosa que les manden que los señores del concejo les mandaren o hicieren otras faltas asi en el sacar de pesquisa como en el quejar de justicia. Su número parece variable. En Lendoño de Abajo se habla de dos, uno en Lendoño propiamente dicho y otro en el barrio de Poza, aunque en el capí­­tulo 8 de las Ordenanzas de esa aldea se habla de 2 ó 4. Estas mismas Ordenanzas establecen el salario que les corresponde por servicio realizado, cifrándolo en 10 maravedí­es. La labor de los hombres buenos estaba protegida de un modo especial, hasta el extremo que toda actuación coactiva contra ellos se sancionaba: «Otro si ordenamos y mandamos que cualquiera vecino o vecina o cualquiera otra persona que retrage­re a los hombres vuenos jurados o juramentados de dicho concejo que hechan cotos o digeren que no los hechan debidamente que el tal o los tales que asi lo digeren que paguen por cada vez treinta y cuatro mrs. para el dicho concejo y esto se entiende en esta ma­nera que si los fieles hicieren alguno cosa que no sean justas que por retroger los tales que no paguen prenda salbo que este de revista el concejo»

FERNÁNDEZ DE JAÚREGUI, Juan Antonio

Vecino de Orduña. Pintor y decorador, 1680-1764. Sus trabajos son el dorado del retablo mayor y laterales de la parroquia de Zuaza, en 1703. Completa el dorado del retablo mayor de la parroquia de Respaldiza, en 1719; pinta y dora el retablo de las Ánimas en la parroquia de Zuaza, en 1721; dora el marco-retablo principal de la parroquia de Saracho, en 1726; pinta el cuadro de la Virgen del Rosario en la parroquia de Menagaray, en 1732; dorado del retablo mayor de la parroquia de Quejana, en 1739; dora y jaspea la «caja de la Virgen del Rosario» en la parroquia de Belandia, en 1740; pinta y dora imágenes de San Román en la parroquia de Oquendo, en 1741; las imágenes del retablo mayor de la iglesia de San Juan del Mercado, de Orduña, en 1745 y dora el cascarón y los nichos del mismo en 1750[1].

[1] Portilla, Micaela Josefa: Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria, vol. VI, Vitoria 1988, p. 824, 826, 917, 919, 873, 554, 779, 329, 628, 747-748; Barrenengoa, Federico de: El Valle de Ayala. Del siglo XVI al XXI. t. II, Amurrio 2009, p. 268

Todaví­a hoy, constituye uno de los mayores enigmas por aclarar; el pueblo europeo cuya lengua y procedencia despierta más enigmas. En los últimos tiempos, las teorí­as genetistas se están uniendo con las pruebas filológicas para aclarar esta cuestión con tantas implicaciones polí­ticas. El descubrimiento de restos celtas y vikingos en Vizcaya añade polémica a esta discusión.

A finales del siglo XX, el inmunólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Arnaiz, y su colega, Jorge Martí­nez Laso, publicaron un estudio genético sobre las poblaciones ibéricas. Comparando genes «alelos» (utilizados para garantizar la viabilidad de las transfusiones de órganos) se podí­a determinar la cercaní­a genética de diferentes poblaciones o grupos humanos. El resultado de estas investigaciones con unas muestras de población europeas, «españolas», norteafricanas y vascas, determinó que los vascos estaban más cercanos genéticamente al resto de habitantes de la Pení­nula y a los norteafricanos de origen bereber que al resto de poblaciones europeas. La teorí­a acerca de su origen caucásico se vení­a abajo y se corroboraba la tesis de que los vascos serí­an los descendientes de los iberos, los primeros pobladores de la Pení­nsula ibérica, venidos del Norte de Africa durante las invasiones cartaginesas. De ahí­ la similitud genética con los bereberes norteafricanos, que también serí­an semitas.

Destacados investigadores extranjeros han corroborado estas investigaciones. Anne Cambon Thomsen, de la universidad de Toulouse, encontró claras similitudes genéticas entre vascos y norteafricanos y los doctores Pandya y Tyler-Smith, de la Universidad de Oxford, también han subrayado el emparentamiento entre vascos y norteafricanos.

Paralelamente, diferentes lingí¼í­stas han profundizado en los estudios de Von Humboldt, entre otros, acerca de las similitudes entre la lengua bereber y el vascuence. Hoy dí­a, surgen crí­ticas acerca de la identificación entre el idioma ibero y el vascuence pero en lo que sí­ parece haber quorum es en la relación de parentesco entre el vascuence, el desaparecido idioma aquitano de los gascones y ese idioma «protoibero».

Si la proximidad entre bereberes y vascos ya es comúnmente aceptada, las cuestiones que concitan la polémica entre los investigadores son, por un lado, cuándo habrí­an llegado esos iberos-vascos a la Pení­nsula y, por otro, de dónde procedí­an. La corriente vasquista afirma que eran los pobladores originales de la Pení­nsula, los auténticos iberos, asentados desde la época del Hombre de Cromagnon, y habrí­an compuesto la raza «pirenaica occidental», asociada al idioma eúskaro y que se caracterizarí­a por su altura, corpulencia, pelo y ojos oscuros, tez clara y coloración rojiza de las mejillas, facciones afiladas y mentón, nariz y orejas prominentes. El jugador francés de origen bereber, Zinedine Zidane serí­a un buen prototipo de este fenotipo.

Para otros, sin embargo, los vascos habrí­an llegado alrededor del 228 antes de Cristo y se habrí­an asentado en territorios celtas.

Castro celta en Bilbao

El descubrimiento de un castro celta en la cima del monte Malmasí­n, a un paso de Bilbao, ha añadido leña a este fuego. El investigador vizcaí­no, Gabriel Carretié, ha determinado que los restos arqueológicos hallados, y que vemos en la fotografí­a, corresponden a un santuario de druidas del siglo I antes de Cristo, con lo que echa por tierra la tesis oficial de que esa tierra estuviera habitada únicamente por vascos.

Su teorí­a, defendida ante diferentes cátedras de historiadores, es que los vascos habitaban en las faldas de los Pirineos, sobre todo navarros, un hecho confirmado por todos los vasquistas, pues allí­ se guarda el euskera más puro. Desde allí­ habrí­an «bajado» hacia la costa, sometiendo a la población que allí­ viví­a desde tiempo anterior; las tribus celtas «autrigones», «várdulos» y «caristios». En la antigí¼edad, también encontramos referencias a estas tribus.

Cayo Plinio, en el 24 antes de Cristo, afirma que los territorios hoy conocidos como Vizcaya y Alava estaban habitadas por la tribu de los «Carietes», que Claudio Ptolomeo llama «caristios» y el griego Homero liga con la isla griega de Eubea. Se da la casualidad de que existe una localidad llamada Eubea, pegada a Amorebieta, en Vizcaya. Las tesis más modernas hablan de que griegos y celtas estarí­an emparentados con un común ancestro indoeuropeo.

El nombre de Provincias «Vascongadas», utilizado comúnmente hasta hace sólo treinta años significarí­a «vasconizadas». Lo que quiere decir que fueron convertidas en vascas, porque no lo eran hasta entonces. Y esto fue lo que ocurrió, para el profesor Solana Sainz, en el siglo V después de Cristo (en su artí­culo «Várdulos» publicado en «Hispania Antigua», Universidad de Valladolid, vol. XXVII, 2003). Para Carretié, esta vasconización se produjo a partir del siglo VIII después de Cristo.

La tesis de este último es que los vascos serí­an lo descendientes de los destacamentos cartagineses (fenicios) que cruzaron la Pení­nsula Ibérica para atacar Roma en la famosa expedición de Aní­bal y sus elefantes. El general cartaginés habrí­a dejado unos retenes en los pasos pirenaicos como Roncesvalles que corresponderí­an con esas poblaciones «bereberes» y habrí­an conservado ese idioma emparentado con el ibero. Después de ocupar los Pirineos durante siglos, se habrí­an expandido durante nuestra era para alcanzar la zona del Cantábrico, de ahí­ lo de «provincias vascongadas» o «vasconizadas». Numerosos topónimos que contienen el morfema «mor» (moro) recuerdan ese origen, como Murguí­a (Guipuzcoa), Murueta (junto a la rí­a de Guernica) y Maruri.

Carretié también ha encontrado nombres de poblaciones vascongadas que recuerdan a poblaciones de Oriente Medio. Concretamente, el pueblo portuario de Ea (Vizcaya) tiene su correspondiente en el puerto tripolitano de Oea. El origen mesopotámico de otras poblaciones vendrí­a determinado por el dios Baal, dios de la guerra, contenido en los nombres de los lí­deres cartagineses Asdrú-bal o Aní­-bal, y que habrí­a quedado en localidades como Za(bal), en Navarra y Za(bal)a, pueblo cercano a Guernica.

En el año 400 de nuestra era, el historiador romano Rufus Festus Avienus, en su obra «Ora Maritima» y recogiendo datos de autores que le precedieron, habla de la existencia de un grupo de población en la Pení­nsula llamado «libiofenicios». Mientras, Apiano, que vivió entre el 95 y 165 después de Cristo, los llama «blastofenicios» y dice que reciben tal nombre porque Aní­bal introdujo entre ellos, colonos africanos. De ahí­ se deduce que «blasto» significa «libio». Después de sometida la Pení­nsula Ibérica y convertida en «Hispania» como provincia del Imperio Romano, los geógrafos denominarán «bástulos y bastetanos» a esta población anteriormente denominada «blastofenicia». La zona donde habitaban estos bastetanos es el valle del Baztán (en vascuence «bastán), una de las comarcas donde se habla el euskera más puro. El nombre corresponde a tierra de los «bast», según Carretié, posteriormente conocidos como «vascos» o «bascones».

Pruebas numismáticas

Corroborando lo anterior, existen unas monedas tenidas como «iberas», encontradas en los alrededores de Pamplona de las que no se ha conseguido determinar su datación. La profesora M. J. Peréx Agorreta, las describe de la siguiente manera: «… aparece tanto en denarios como en ases, y en alfabeto ibérico. En ambos figuran indistintamente en el reverso de la leyenda «Barscunes», mientras que en los anversos se incsribe, aunque no siempre, la leyenda «Bengoda». Carretié identifica el prefijo «Ben» con el conocido «hijo de» de las poblaciones semitas, como «Ben Bella», por ejemplo. Corroborando esta introducción vasca-bereber en el Pirineo, en este caso aragonés, habrí­a quedado el nombre de otras poblaciones que recuerdan ese origen: Ben-asque, Vasones [Vas(k)ones], Bescós y Biescas. En la actualidad, se reivindica la existencia de un idioma llamado «guask», hablado en el Pirineo aragonés, y emparentado con el euskera.

Pero las sorpresas no acaban ahí­.

En el año 1811, el intelectual y polí­tico vascofrancés, Joseph Dominique Garat, presentó un plan al mismí­simo Napoleón Bonaparte para crear un estado autónomo que unirí­a a los vascos de España y Francia. Constituido por dos departamentos (Nueva Tiro, al norte en Francia) y Nueva Sidón (al sur, en España), ambos crearí­an el estado de Nueva Fenicia. La idea provení­a del convencimiento por parte de este gran conocedor de la cultura vasca, de que los vascos procedí­an de los fenicios. El fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, era de la misma opinión, pues llamaba a los nacionalistas más conservadores, «fenicios».

Cuestión de narices

Al parecer, en la antigí¼edad, a los cartagineses se les conocí­a con el epí­teto de «nacht» (nariz). Y este elemento, la nariz, prominente en todas las poblaciones semitas, ha sido con el que se conoció a los vascos (blastofenicios) en la antigí¼edad, llegando a haber topónimos que incluyen esta raí­z como «Nachitua». Localidades como las mencionadas Ea y Nachitua, así­ como Morueta, Libano y Murélaga pertenecen a la merindad de Busturia (Baesturia) que para Carretié procederí­a de los Blastofenicios, los conquistadores cartagineses, también llamados moros o nacht (por nariz).

La poblacion de Calagorra (Calahorra, actualmente La Rioja) fue llamada «vascona» por Estrabón y «násica», por Plinio, lo que equivale a norteafricana o semita.

El blogger, Juan de Garay, redunda en esta caracterí­stica de los vascos puros: «Para un buen observador, y también para el que no lo es tanto, entre los euskauldunes de raza hay algunas prominencias fí­sicas que llaman poderosamente la atención, como el mentón o perilla sobresaliente, la nariz prominente y las orejas llamativamente grandes. En la mayorí­a de los vascos hay alguna de estas caracterí­sticas».

Vascos rubios y morenos

La existencia de dos fenotipos en el Paí­s Vasco es evidente para cualquiera que haya vivido o viajado a esa tierra. Uno, moreno y con la nariz grande en el que podrí­amos encuadrar a los ciclistas Marino Lejarreta o Miguel Indurain y otro, rubio y con ojos azules, como la preciosa presentadora de televisión, Ane Igartiburu, o el actor Xabier Elorriaga.

El propio Miguel de Unamuno recoge estos dos fenotipos en su novela «Paz en la guerra» cuando describe los jugadores de un partido de pelota. «¡Oh los jugadores! Estaban rodeados de sus cortesanos. Una cara correosa, seria y lánguida, ojos caí­dos, frente arrugada, cráneo largo, fisonomí­a de viejo en cuerpo joven, una cabeza delgada y fina sobre unas espaldas anchas y sólidas. Junto a él un rostro agudo, acabado en nariz, unos ojillos que parpadeaban vivamente en una cabeza clavada del tronco. Luego la gente se removió hacia otra parte; llegaba un moreno airoso, de tez bronceada, con fino bigote, eterna sonrisa, andar ligero y suelto, algo como la maracha de un gato montés, cuerpo hecho a torno, elegante, tí­pico ejemplar de nuestra raza vasca. .(..) Por entre la gente que ocupa la cancha se adelanta, abriéndose paso un mocetón, alto, fornido, blanco y graso, pelo ensortijado, cara de angelón de retablo. La camisa blanca, matizada de variadí­simas sombras por pliegues riquí­simos, boina azul, cinturón rojo, pantalones blancos y anchos, y alpargatas también blanca».

En base a las investigaciones expuestas, los primeros corresponderí­an a esas poblaciones semitas, mientras que los segundos serí­a descendiente de los vikingos y celtas. Esa mayor cantidad de población rubia se puede comprobar comparando la gran cantidad de rubios existentes en San Sebastián si los comparamos con las poblaciones del interior de Guipúzcoa.

Legados vikingos

Desconocidos para muchos, en las deslumbrantes montañas del Paí­s Vasco existen varios dólmenes y crómlechs que nadie sabe a ciencia cierta a qué época pertenecen, aunque los vasquistas los consideran lugares donde celebraban ceremonias sus antepasados.

El historiador y matemático Gabriel Carretié ha rebatido esta creencia, demostrando que los cromlechs encontrados en el Paí­s Vasco son, en realidad, de origen vikingo. Carretié mantiene que ese riquí­simo patrimonio arqueológico está siendo destruido para borrar las huellas del pasado no vasco y de origen indoeuropeo (celta o vikingo) de esas tierras. En el año 1992, Carretié comprobó, in situ, cómo esos restos de un cromlech naviforme junto al nacimiento del rí­o Nervión, habí­an sido dañados y estaban a punto de ser empujados al vací­o. La importancia de estos restos es tal que llegaron al lugar investigadores daneses.

Actualmente, son varios los investigadores españoles y extranjeros que documentan la incursión de poblaciones normandas (vikingas) en la pení­nsula ibérica, y que habrí­an participado en la Reconquista y posterior repoblación de Castilla. Entre ellos, Claudio Sánchez Albornoz («Vascos y navarros en su primera Historia), Andrés Eliseo de Mañaricúa (Vizcaya: los orí­genes del señorí­o) y Melvinger «Las primeras incursiones de los vikingos en Occidente después de las fuentes árabes».

El historiador Lope Garcí­a de Salazar, en su obra «BienandanÇas e Fortunas», narró la llegada y penetración por Santoña-Laredo y por el curso del rí­o Nervión, «de los godos de las yslas de Escancia (Escandinavia) que bení­an en socorro de los godos dEspaña, en el año 740». Apoyando la singularidad de esta población, el territorio de las Encartaciones, situado en la margen izquierda del rí­o Nervión, contó con fueros propios desde la Edad Media.

Para el propio Salazar, apellidos como el suyo propio (Sala-zar), Gil (Will, Wilson) o la propia Gasteiz, el antiguo nombre de Vitoria, serí­an de origen normando. En concreto «Waste-iz» es como se conocí­a antiguamente en normando a «la familia o clan de los devastadores». Recientes excavaciones en el subsuelo de la Catedral vitoriana, han mostrado vestigios de una población datada en el siglo VIII después de Cristo. Otras poblaciones de origen vikingo-normando serí­an Guernica (Wernik-a), Berriz (Berr-iz), Olaveaga (solar de Olaf), Oleaga (solar de Ol) y Arrigorriaga (Harri-Gorri-aga: solar del guerrero).

Numerosas costumbres de la ribera del Cantábrico emparentan a los vascos con el resto de pueblos que viven allí­. La cultura de la sidra, las embarcaciones de remo

ORDUÑA (Documento de 1491)

1491, diciembre, 13. Burgos.

Petición de las Hermandades de Araba para que se repare el camino real de Orduña, que es uno de los principales de estos reinos, porque a causa del mal estado de la calzada y puentes no se puede transitar sin gran peligro, y en ese caso redundaría en encarecimiento de los mantenimientos. Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, Alonso del Castillo, nuestro juez e pesquisidor en el nuestro noble e leal condado de Vizcaya, o a otro qualquier nuestro juez o pesquisidor en el dicho condado e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano público, salud e graçia. Sepades que por parte de la Junta de diputados, alcaldes e procuradores de las Hermandades de la prouinçia de Bitoria e Alava e Ayala, con sus aderentes, nos fue fecha relaçión por su petiçión, que en el nuestro Consejo fue presentada, deziendo que en las dichas prouinçias están çiertas calçadas e puentes en el nuestro camino real que va desde la çibdad de Orduña a la villa de Bilvao e a otros (tachado: villas) puertos de la mar del nuestro condado de Vizcaya, por donde diz que pasan todas las mercaderías que de los dichos puertos vienen a estos nuestros reynos, e que muchas cargas e mulaterías que van e vienen por el dicho camino real pasan a Castilla e a otras partes, e que es vno de los pasos e caminos más prinçipales destos nuestros reynos, e que las puentes e calçadas están muy malas e destruydas e caydas e derrocadas, e que no se puede pasar ni caminar syn a muy grant peligro, asy de las personas como de las azémilas e bestias que por ellas pasan, en espeçial veniendo cargadas, e que sy no se labra ni repara de aquí adelante no se podrá pasar ni caminar. De lo qual diz que se nos seguiría deseruiçio e estos nuestros reynos resçivirían grand daño, e se encaresçerían las mercaderías e mantenimientos. E que es nesçesario para los evitar que las dichas puentes e calçadas se hedifiquen e reparen e tornen a fazer e reparar. E que para lo asy hazer son nesçesarias bien ciento e çinquenta mil maravedís, poco más o menos, segund diz que dizen maestros e canteros e ofiçiales del dicho ofiçio que lo han visto. E pues lo susodicho era cosa tan nesçesaria e convenible a nuestro seruiçio e al bien común de la república de nuestros reynos, suplicáronnos e pidiéronnos por merçed que que les mandásemos dar liçençia // (Fol. 1 vº) e facultad para que entre sy nombrasen dos buenas personas de la dicha prouinçia para que aqquellas sobre juramento que primeramente heziesen se informasen de maestros e canteros e ofiçiales del dicho ofiçio de la quoantía que fuese menester para el edifiçio e reparo de las dichas puentes e calçadas. E que aquellos pudiesen echar e repartir por los caminantes que pasasen e

caminasen por las dichas puentes e calçadas segund se acostunvra echar e repartir en semejantes pontajes, e pasasen [¿pasajes?]. E que asymismo les diésemos liçençia e facultad para que aquello se pudiese coger libremente para lo susodicho, o les mandásemos proueer en otra manera como nuestra merçed fuere. Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado de vos encomendar e cometer lo susodicho, e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, e vos mandamos que vos informedes e sepades la verdad por quantas partes pudiéredes qué caminos e puentes e calçadas son las suso contenidas, e en qué lugares, e qué reparo han menester. E otrosy, con qué suma de maravedís se podría hazer el dicho reparo declarando las dichas puentes e calçadas e caminos, donde son e la distançia e lexura e cantidad de los que han menester el dicho reparo. E asymesmo en qué cosas se podría más tolerablemente e más syn dapno echar ynpusiçión para las adobar e reparar, e por quanto tienpo podría aquella durar para sacarse lo que asy fuese menester para el dicho gasto. Otrosy, vos informedes qué lugares ay en aquella comarca que resçiben provecho de los caminantes, e se aprovechan e suelen vsar de las dichas calçadas e puentes e caminos, e qué vezinos puede aver en cada vno dellos para que ayan de contribuyr en los gastos dello, e qué quantías de maravedís dellos se deven echar e repartir a los dichos lugares, e sy avría otra cosa o se podría proueer por otra manera más prouechosa e a menos cargo e fatiga de los caminantes e pueblos, para que adovados e reparados los dichos caminos e puentes e calçadas e pasos syn averse de inponer la dicha sisa e inpusiçión pedida por la dicha Junta. E fecha e reçibida la dicha informaçión signada del escriuano ante quien pasare, e firmada de vuestro nonbre, çerrada e sellada, la enbiedes con vuestro paresçer antel nuestro condestable e los del nuestro Consejo que con él están e residen, porque por ellos vista mandemos proueer çerca dello lo que en justiçia sea e a nuestro seruiçio cunpla. Para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa dello, vos mandamos poder conplido con todas sus inçidençias e dependençias, emergençias, anexidades e conexidades, e con todo lo a ello anexo e conexo e dependiente. E no fagades en deal por alguna manera. Dada en la noble çibdad de Burgos, a treze días del mes de dezienbre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo de mil e quatroçientos e noventa e vn años. El condestable // (Fol. 2 rº) don Pero Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, conde de aro, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna nuestros señores, la mandó dar. Yo Fernando de Çisneros, escriuano de cámara de sus altezas la fize escreuir con acuerdo del su Consejo. Gundi[salvus] liçençiatus, Françiscus doctor, abbad.

https://www.enkarterrimuseoa.eus

ENCARTACIONES

Goio Bañales García

DOCUMENTOS PARA SU HISTORIA (Y DE LAS CASAS SOLARES DE AIARA, VELASCO, SALAZAR Y BAÑALES)1297-1821

Archivo General de Simancas

RGS,LEG, 1491-12-12

// (Fol. 1 rº) La provinçia de Vitoria y Alaua. XXXVI

Posiblemente las iglesias o parroquias de nuestros pueblos y ciudades con más historia vienen denominadas con el apelativo de Iglesia de Santa Marí­a la Antigua o la Vieja.

Ciñéndonos solamente al Paí­s Vasco tenemos una serie de Ví­rgenes tituladas: Santa Marí­a la Antigua de Orduña, Santa Marí­a la Antigua de Zumárraga, Santa Marí­a La Antigua de Guernica, Santa Marí­a La Antigua de Munguí­a, la catedral Vieja de Vitoria. Este aditamento de Antigua hace siempre referencia a otra iglesia o imagen mariana de la misma localidad.

El apelativo La Antigua está significando que existió otra, de indudable antigí¼edad, pero que habiendo sido derruida por la acción del tiempo, fue reemplazada por la que hoy existe denominada comúnmente La Nueva. Y van a ser estas Nuevas iglesias las que se arrogarán el tí­tulo de iglesia matriz de la localidad, en donde se desenvolverá el culto litúrgico en todo su esplendor y se tendrá la administración de los sacramentos; sin embargo, en las primeras queda vinculada la devoción popular a la Madre de Dios, en su primitiva modalidad. Este desdoblamiento de iglesias marianas es bastante común en muchas ciudades y pueblos de la Pení­nsula. De manera que con la advocación corriente de la Antigua podí­amos formar un catálogo bien curioso y extenso. Lo mismo podí­amos decir de la Nueva: iglesia Nueva de Valladolid, iglesia Nueva de Zamora, catedral Nueva de Vitoria…

La primitiva iglesia de Santa Marí­a de Orduña, patrona de la Ciudad -imagen muy antigua-, y la iglesia que para cobijarla se erigió, fue llamada ya «vieja» en el siglo XIII, para distinguirla de Santa Marí­a «la Nueva», nombre que se aplicaba a la actual iglesia de la Ciudad. Concretamente la bula del papa Bonifacio VIII del 10 de noviembre de 1296, el documento más antiguo relativo a este santuario, explí­citamente la denomina Iglesia de Santa Marí­a la Vieja de Orduña («ecclesia Sancte Marie Veteris de Urdunia»). Es decir, la antigua, la vieja parroquia de todos los contornos. A juzgar por este escrito pontificio parece ser que ya a finales del siglo XIII era éste su nombre usual aún en Orduña. Igualmente, otro documento del 20 de mayo de 1364 llama asimismo a la Virgen: Santa Marí­a de Orduña la Vieja.

Ahora bien, ¿existí­a ya en el final del siglo XIII la iglesia de Santa Marí­a la Nueva, dedicada al misterio de la Asunción gloriosa a los cielos, es decir, figuraba ya entonces la iglesia parroquial actual? O, ¿existen también otras interpretaciones al respecto? Dichos documentos de los años 1296 y 1364 en los que se llama a la Virgen Santa Marí­a de Orduña la Vieja, darí­an a entender -como apunta el jesuita Eugenio Uriarte en su libro Historia de Nuestra Señora de Orduña La Antigua (Bilbao 1883)- «que el propio tí­tulo se tomó de la Ciudad de Orduña, y que ésta se ha de distinguir la Vieja que ya desapareció, de la Nueva que hoy existe».

Edificio neoclásico que conserva restos del Santuario Viejo, como la puerta ojival y el pórtico. En su interior se guarda una talla gótica de la Virgen de la Antigua del siglo XIV, orlada por cuatro querubines. Es patrona de la ciudad desde el año 1639. «Dí­cese aparecida en un moral que aún se conserva delante de la ermita, que se edificó en 1782, añadiéndola una grande hospederí­a, adonde se acoge la mucha gente que concurre a visitar la imagen» (año 1850). «A esta ermita conduce un paseo bonito, de mucho gusto y el mejor de los que tiene la ciudad» (año 1850).

El actual santuario, inaugurado en 1782, sustituyó a uno anterior del que se conserva -como hemos apuntado- la portada gótica acogida bajo un pórtico renacentista. Tras su ampliación y restauración, lo que ahora contemplamos es una iglesia de cruz latina, con cúpula en el crucero. Tanto por su reconstrucción material, como por su traza, por el tratamiento estilí­stico del ático y por esa perfecta conjunción con la arquitectura del templo, viene a representar una de las obras más destacadas del neoclásico vizcaí­no. El santuario ha extendido su influencia espiritual por Álava y el norte de Burgos. En el Santuario se conservaban exvotos (cadenas de ex-cautivos, cañones, etc). Se atribuyen a dicha imagen de la Virgen muchos milagros.

Parroquia Santa Marí­a de la Asunción

El enorme templo de Santa Marí­a es un edificio gótico del siglo XV que formaba parte de las murallas defensivas. Tiene tres naves, crucero y ábside recto, cubiertos con bóvedas de crucerí­a. En su interior se perfila un retablo barroco de madera policromada y, en su centro, una imagen del siglo XVII que representa a la Virgen de la Asunción.

En el exterior cuenta con una torre a los pies, y delante de ella un pórtico neoclásico. Otros edificios actuales, como el Beaterio de Terciarias Franciscanas de Santa Clara (1296), (después de monjas clarisas 1587), la iglesia de los Jesuitas (1666) -que fue el primer templo construido por la Compañí­a de Jesús en Vizcaya- y el colegio de la Compañí­a de Marí­a son parte fundamental del patrimonio artí­stico de la ciudad de Orduña.

Orduña es la única población en toda Vizcaya que presume del tí­tulo de «ciudad’. En el año 1551 la ciudad de Orduña tení­a 350 vecinos; hoy ronda los 4.000 habitantes. En ese mismo año poseí­a Orduña trece ermitas sufragáneas de la iglesia de Santa Marí­a; de ellas, en 1850 existí­an todaví­a: San Ramón, San Lázaro, Santa Cristina, San Miguel, San Antonio Abad, Santa Marina, Ntra. Sra. del Buen Suceso. Poseyó también un convento de monjas clarisas (1587-2003) y otro de frailes franciscanos, fundado en 1473 y abandonado en la Exclaustración de 1836.

Escrito por S. Ruiz de Loizaga