Valle de la zona cantábrica de ílava situado en la vega de Orduña, atravesado por el rí­o Nervión, de escaso caudal en el lugar. Está situado a una altitud de 350 m., su superficie es de 259 km2 y tiene una población de 377 habitantes (año 2012). Las aldeas que conforman este valle son: Aloria,  Artómaña,  Délica y Tertanga, también pertenecen los barrios de Berracarán, Paul y Zamarro, aparte de los caserí­os de Albiarán,  Ervin y Armillo. Su principal riqueza es agrí­cola, ganadera y forestal. La superficie forestal es de 1.696 Ha. de las cuales 1200 son de dominio público y 496 de dominio privado. Bosques: Bardal, San Pelayo, Barracarán, Las Minas y Roca del Pico del Fraile. Tiene 4 molinos maquileros. A comienzos del siglo XX se recolectaba chacolí­ de excelente calidad. Se conservan 3 hermosas casas-torre, una en  Artomaña  y dos  en Delika. Pertenece al municipio de Amurrio. Se supone que este valle perteneció a la villa de Orduña y Señorí­o de Bizkaia  (En el año 1373 Arrastaria pertenecí­a a la jurisdicción de Orduña, según consta en las Ordenanzas municipales de ese año)[1],  por un documento que se conserva en el archivo municipal, en el que consta que en 1380 fray Fernán Pérez de Ayala, dominico, señor de la casa de su nombre, pleiteó con Orduña sobre la propiedad de los pueblos que  forman el valle, habiendo sentenciado a su favor el rey, y quedando estos lugares incorporados a la provincia de ílava. Posteriormente perteneció al señorí­o de Ayala,  y el alcalde mayor que los señores de dicha casa poní­an en sus estados tení­a derecho a conocer en grado de apelación las causas civiles del valle y además a elegir alcalde ordinario entre los tres sujetos propuestos por los vecinos. Esta hermandad hizo causa común con los municipios colindantes en el pleito incoado contra ílava por los repartimientos de 1576. Eclesiasticamente pertenece al arciprestazgo de Orduña[2]. En el año 1260, Orduña consigue un privilegio por el cual se aplica el fuero local en las heredades propiedad de orduñeses situadas en Derendano (Saracho) y las aldeas del valle de Arrastaria[3].

[1] «Urbanismo e Historia. La ciudad de Orduña».  Jose Igancio Salazar Arechalde.

[2]  AUí‘AMENDI, Tomo 3.

[3]  «Urbanismo e Historia. La ciudad de Orduña». o.c.

Hablar de Orduña, significa evocar a la Sierra Salvada y a cumbres tan significativas como Txarlazo o La Virgen, Bedarbide, Tologorrri y Unguino que cierran el horizonte por el sur, pero dentro de este enclave vizcaí­no rodeado por Alava y Burgos hay otras montañas de menor entidad, que sin embargo sirven para dar un largo paseo sin tener que esforzarse en las duras pendientes de Goldetxo y La Barrerilla, pasos naturales entre el valle del Nervión y la meseta burgalesa.

Una cima que reúne estas caracterí­sticas es la doble loma del Gorbeo, como lo denominan los orduñeses, o San Julián, de acuerdo con el mapa catastral del ejército. Tiene 556 metros en su punto más alto, no encierra dificultad para la marcha y es un excelente mirador sobre los montes de los alrededores. No figura en la lista de los Cien Montes de Vizcaya, pero en cambio tiene un vértice geodésico en la cima que hace las veces de buzón.

Salida de la estación

La excursión comienza en la misma estación de RENFE (283 metros), punto final del ferrocarril que enlaza Bilbao con la única ciudad de la provincia. Hay que pasar junto al santuario de La Virgen de La Antigua (5 minutos) donde hay una fuente y allí­ tomar la carretera que a la sombra de La Peña conduce a Lendoño de Arriba. Está en buen estado y nos permite ir ganando metros sin excesivo esfuerzo.

Continuamos la marcha entre setos con La Virgen a la izquierda hasta llegar hasta el área recreativa de la fuente de La Teta, que como un letrero indica es de agua no potable (32 minutos). Poco después pasamos (izquierda) junto a la antigua granja del ejército, ahora convertida en albergue de la Diputación, para llegar finalmente al alto y cruce de carreteras donde un letrero indica que Lendoño de Arriba se encuentra a tres kilómetros (50 minutos). En ese punto existe una caseta de la Diputación que puede servir para guarecerse en caso de lluvia.

Junto a la chabola sale por la derecha un camino embarrado al principio y empedrado después, que sube por el centro de una loma. Es una antigua calzada que los tractores han destrozado, pero que permite ganar altura sin tener que cruzar demasiadas alambradas. Lleva a un rellano (1.05) y atraviesa un bosque mixto de robles y encinas que nos acompañará hasta la cima.

El alto se encuentra algo apartado de la calzada y se alcanza por un corto sendero que nos permite llegar al vértice geodésico, primero, (1.10) y casi a continuación hasta la cumbre (1.12). Estamos a 556 metros. La vista no es buena, ya que salvo el Tologorri, los árboles ocultan el resto del paisaje.

La excursión se continúa por el sendero, entre árboles, o por la calzada, que por la parte derecha bordea una alambrada y desciende de una manera suave hasta un collado (1.33), donde cruza un camino empedrado y en mal estado que asciende de la vertiente de Lendoño de Abajo.

La nevera del Gorbeo

La segunda cima del Gorbeo (546 metros) está en frente, al final de una campa empinada y despejada a la que se accede por una alambrada. En el alto (1.47) hay restos de una antigua construcción, que bien puede ser una nevera o un refugio de cuando la guerra. De allí­ parte una senda que desciende en dirección a las piscinas de La Muera, que no vamos a utilizar.

En nuestro caso desandamos camino hasta retornar a la alambrada (2.01), para poco después por una calzada ancha y llena de boñigas se alcanzan los caserí­os de Ripa (2.05), donde hay una fuente. Allí­ termina el barro y comienza el asfalto que no nos abandonará hasta el casco urbano de Orduña.

El descenso nos permite pasar junto a la ermita de San Román (2.10) y llegar a la barriada de Zedelika (2.20), desde donde se divisa Orduña. En este punto hay otra fuente, pero generalmente no tiene agua. Entre la ermita, famosa por sus romerí­as, y los caserí­os hay una cueva en la ladera del monte, que está vallada para evitar que caiga el ganado en su interior.

El regreso hasta la estación del tren, a donde se llega en 40 minutos, se hace por caminos asfaltados entre caserí­os y pastizales, sin tener que descender en ningún momento hasta la carretera general. La excursión nos habrá exigido aproximadamente tres horas a paso normal.

Ií‘IGO MUí‘OYERRO. EL CORREO.

RECONSTRUCCIÓN ESPACIAL DEL EDIFICIO (Parte II)

El primitivo aspecto de esta iglesia no debí­a diferir mucho del que se puede apreciar en la actualidad, con la salvedad de que aún no se habí­an levantado las estancias asociadas al posterior hospital. Un sencillo templo rural que podrí­amos calificar de estilo gótico, aunque poco o nada tenga que ver con la gran arquitectura gótica del mundo urbano, ambiciosa y cara, de amplios vanos apuntados, bóvedas de crucerí­a y arbotantes. Así­, los únicos elementos que denotan este estilo, que en cualquier caso no destacan tampoco por su cuidada técnica, son las dos portadas apuntadas y los restos de una ventana geminada, perteneciente muy posiblemente al edificio anexo por el oeste. Su cubierta también respiraba de este aire rústico y sobrio, levantándose una viguerí­a descubierta, sin que se aprecien restos de bóvedas pétreas o lí­gneas.

Quizás, la construcción peor conocida y que más alteración ha sufrido, hasta el punto de perder su volumetrí­a original, se corresponde con el denominado edificio anexo, identificado con la primitiva sacristí­a. Consistí­a también en un sencillo edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas, donde destacaba la ventana geminada.

Protegí­a este conjunto un sencillo pórtico levantado en la fachada sur del templo, a una sola vertiente y apeado posiblemente en pies derechos.

SU CRONOLOGíA

La cronologí­a de esta iglesia viene determinada por el análisis de los rasgos arquitectónicos y estilí­sticos existentes fundamentalmente en sus vanos, así­ como por la relación estratigráfica de anterioridad respecto a las reformas efectuadas en los siglos XV ó XVI que convirtieron a San Clemente en un conjunto hospitalario.

Por otro lado, tanto la ventana geminada como las puertas existentes en el templo pueden llevarse a los siglos XIV y XV, perdurando incluso hasta el siglo XVI (PORTILLA, 1978; GONZíLEZ, 2004: 24). De hecho, a escasos kilómetros de Arbileta, en Lendoño de Abajo, se construyó un acceso apuntado en 1579 que serví­a de unión entre la iglesia de San Esteban y la casa-torre emplazada junto a ella (PLATA, 2004: 645). Apoyando la cronologí­a anterior existe otro rasgo que también debe ser tenido en cuenta. Nos referimos a la labra a picón y/o puntero empleada en los sillares de los esquinales y el recerco de vanos, utilizada mayoritariamente en la construcción de fábricas bajomedievales, caso de la obra perteneciente a la segunda fase de la casatorre antes mencionada de Lendoño, levantada entre los siglos XIV y XV (Ibí­dem: 641).

En definitiva, todos los indicios apuntan a que el primitivo templo de Arbileta fue sustituido por el edificio que podemos apreciar en la actualidad en un momento cronológico que oscila entre los siglos XIV y XV.

SU INTERPRETACIí“N HISTí“RICA

Mil ciento noventa y dos. Esta fecha, cien o doscientos años anterior a la reconstrucción de la iglesia de San Clemente, supone un punto de inflexión en la existencia de este templo y, por ende, de la comunidad campesina a la que serví­a.

Y es que el 18 de marzo de 1192 Alfonso VIII de Castilla dona a la iglesia catedralicia de

Calahorra el monasterio de San Clemente de Arbileta con todas sus pertenencias. O lo que es lo mismo, la primitiva aldea de San Clemente, recordemos de realengo, pasa a manos de la Iglesia, en esta ocasión del obispado de Calahorra. Un claro sí­ntoma del proceso de reestructuración del poblamiento rural acontecido en Orduña y, por extensión, en Bizkaia, perfectamente estudiado por I. GARCíA CAMINO (2002).

Para este investigador, a partir del siglo XI surgen nuevas formas de dominio señorial plasmadas en la progresiva apropiación por parte de las clases dirigentes del derecho sobre las iglesias.

Dirigida por los grupos nobiliarios como medio de exacción del trabajo de las comunidades campesinas, el mecanismo empleado radicó en concentrar las rentas que recogí­an los pequeños templos de las comunidades en unas pocas iglesias, generalmente aquellas de las que los propios señores eran copropietarios. En el caso de Orduña, será el clero secular, muy posiblemente alentado por la monarquí­a castellana, quien consiga apropiarse de las iglesias propias a través de donaciones como la de Arbileta. En concreto, el obispado de Calahorra, que cien años antes lo habí­a intentado en Ayala con la consagración de la iglesia de San Pedro de Llodio. Todo ello se tradujo en una reorganización de la red eclesiástica, desde mediados del siglo XI a fines del XII, sustentada en la fundación o refundación de determinados templos que adquirieron la función de centros económicos y de culto. Las iglesias menos favorecidas quedaron fosilizadas pasando a convertirse en simples ermitas y su población en barriadas o despoblados alrededor de los nuevos centros parroquiales.

Este es el contexto en que situábamos recientemente la conversión a simple ermita de la iglesia de San Román de Zedelika, en Orduña, «y muy posiblemente de Santiago de

Nanclériz -monasterio donado por D. Lope Sánchez a San Millán de la Cogolla en 1075- o San Clemente de Arbileta» (SOLAUN, e.p.). La no inclusión de San Clemente en la relación de parroquias del arciprestazgo de Orduña efectuada por el obispo Aznar en 1257 hací­a pensar que habí­a perdido su rango de iglesia parroquial y se habí­a convertido en ermita. Sin embargo, tras la intervención arqueológica efectuada en San Clemente surgen nuevos datos que permiten replantear esta hipótesis, pudiendo sospechar que San Clemente no sólo siguió manteniendo su estatus parroquial, sino que pudo apropiarse de las rentas de otras iglesias, convirtiéndose en una de las cabezas receptoras.

De hecho, a Arbileta acudí­an a recibir los sacramentos los vecinos de San Clemente, pero también, que sepamos, los del barrio de Aquesolo, situado a más de 2 km. de distancia. En este sentido, la intervención arqueológica permitió documentar el mantenimiento de la pila bautismal en el templo gótico, en la misma ubicación que poseí­a en el edificio altomedieval.

Incluso su presencia parece que condicionó la posición de la puerta occidental que comunicaba con la sacristí­a. Y es que San Clemente nunca perdió del todo su estatus parroquial, manteniendo la pila bautismal en uso hasta el siglo XIX.

Los documentos de fines del siglo XVI muestran como, a causa probablemente de la disminución de los vecinos de San Clemente y a la lejaní­a de Aquesolo, Arbileta perdió la facultad para administrar algunos de los sacramentos, pero no las rentas que percibí­a por ellos. Como ha recogido M. PORTILLA (1988: 742), el 25 de abril de 1599 se poní­a por escrito una costumbre, norma y uso antiguo entre el cabildo de Orduña y los vecinos de Aquesolo. En concreto, se suscribí­a un convenio por el que las casas de

Aquesolo tení­an que pagar sus diezmos a las iglesias de Orduña y a San Clemente, aneja a las mismas; el cabildo de Orduña se comprometí­a, por su parte, a celebrar misa en la ermita ciertos dí­as, a administrar los sacramentos a los feligreses de Aquesolo y a acompañar a los difuntos de este barrio hasta sus sepulturas en Lendoño de Abajo o en Mendeica, porque en San Clemente no tení­a en uso por entonces su cementerio. No obstante, cuando se producí­a una muerte, los familiares tení­an que entregar al templo de Arbileta «la mitad del pan añal». Estas viejas costumbres parroquiales seguí­an estando en uso en el siglo XIX. Por entonces, los niños varones de Aquesolo continuaban bautizándose en San Clemente y las niñas en la iglesia de Lendoño de Abajo.

En definitiva, la iglesia de San Clemente mantuvo el derecho a impartir ciertos sacramentos y, cuando perdió algunos, a seguir cobrando sus rentas y el patrimonio suficiente como para convertirse con el tiempo en uno de los hospitales con mayor poder económico de Orduña.

FASE 3. El hospital de San Clemente

LOS RESTOS CONSERVADOS

Para el cumplimiento de las tareas hospitalarias fue necesaria la construcción de diversas edificaciones que, lógicamente, se emplazaron en las cercaní­as de la antigua iglesia. En concreto, se levantaron tres edificios, dos de ellos adosados al oeste del templo (CF. 2A y CF. 4) y otro exento, escasos metros al sureste (CF. 5).

Las relaciones estratigráficas documentadas durante la intervención arqueológica han puesto de manifiesto la secuencia constructiva de las diferentes estructuras que integran esta fase.

– CF. 4. Hospital. La primera obra acometida fue el edificio que hemos identificado como hospital, adosado por el oeste al primitivo edificio anexo (CF. 2). Pese a tener la posibilidad de aprovechar uno de los muros de este edificio como cierre oriental, el hospital se construyó disponiendo de sus cuatro alzados perimetrales (Ue. 207).

Completamente arruinado en la actualidad, sólo se ha podido documentar su planta cuadrangular, de 15 m. de lado, y algunos restos de muros en mamposterí­a caliza dispuesta irregularmente.

– CF. 2A. Vivienda. La siguiente obra realizada corresponde a la edificación que hemos registrado como CF. 2A, al tratarse realmente de una reconstrucción del CF. 2. De hecho, sus artí­fices no demolieron este antiguo edificio anexo, sino que lo modificaron para adaptarse a las nuevas necesidades domésticas. Las obras consistieron en elevar su altura hasta la cumbrera del templo, muy posiblemente con la finalidad de añadirle un segundo piso superior, y en ampliar su planta hacia el sur, dotándole de una planta rectangular (22 m de longitud x 8 m de lado largo) y una nueva estancia. Además, adosado al extremo noreste de la iglesia se levantó un horno (Ues. 213 y 214) que con el tiempo fue integrado en el edificio mediante un muro de cierre al norte (Ue. 206), formando una nueva estancia por este costado

– CF. 5. Almacén. Al sureste del conjunto hospitalario se erige una nueva construcción, esta vez exenta y de planta rectangular, de 10 m. de longitud por 8,6 m. de anchura. Las técnicas constructivas empleadas en su edificación son prácticamente idénticas al hospital (CF. 4), si bien sus muros son de menor grosor.

A pesar del deplorable estado de conservación que presenta se han podido registrar dos puertas en los laterales norte y sur, con sus respectivas rampas de acceso. La anchura de estos vanos, cegados en el siglo XX, ronda los 2,60 m., por lo que debí­an estar preparados para facilitar el acceso a carros o elementos de carga, quizá relacionados con el abastecimiento de las instalaciones. En cuanto a la estructura del templo propiamente dicha, durante esta fase también se efectuaron una serie de obras para adaptarlo al nuevo contexto funcional en el que se enmarcaba.

En primer lugar, se construyó un coro alto de madera a los pies de la iglesia, del que únicamente nos ha quedado la roza (Ue. 1024) que serví­a de apoyo a los elementos lí­gneos.

Además, como indicamos en páginas anteriores, en la zona superior de la fachada sur se abrió una pequeña ventana para dar luz al coro (Ue. 1023), que reutilizaba como alfeizar el dintel de un antiguo vano geminado.

RECONSTRUCCIí“N ESPACIAL DEL EDIFICIO

El edificio hospitalario, concretamente «la casa que está pegada a la dicha iglesia con su horno y caballerizas», aparece parcialmente descrita en un inventario con asiento del 5 de septiembre de 1607. Sin duda, se trata del edificio registrado en este trabajo como CF. 2A, identificado con una vivienda. Así­ se desprende de la descripción que hace de su contenido y distribución interna: «más la sala de la dicha casa dos arcas viejas de roble con dos bancos ´también viejos de roble», «más otra arca pequeña de roble vieja», «mas la sala de la dicha casa una armera de madera para poner platos y

escudillas», «mas cuatro camas de roble armadas, una en la sala y otra en la cocina, y otra en la cajera y otra en el aposento de atrás», «más la cocina de la dicha casa unos lares de yerro buenos, la cual dicha cocina esta arrodiada de asientos de madera».

Resumiendo, la casa disponí­a de cuatro camas distribuidas entre la sala, la cajera, el aposento de la parte trasera y la cocina. Este número tan bajo de lechos induce a pensar que este edificio no era el hospital donde se acogí­a a los enfermos y peregrinos, sino la vivienda habitada por el personal que se encargaba de su cuidado.

Del hospital, situado inmediatamente al oeste de esta casa, carecemos de más información que la ofrecida por la intervención arqueológica, la cual sólo permite apuntar que se trataba de una sencilla edificación de planta cuadrangular.

SU CRONOLOGíA

Aunque desconocemos la fecha concreta de construcción de este establecimiento, la propia secuencia estratigráfica del conjunto edilicio -recordemos cómo el hospital es posterior al templo gótico, al que se adosa- y la existencia de la primera noticia escrita del hospital en el año 1555, inducen a pensar en un momento tardí­o del siglo XV o la primera mitad del siglo XVI.

SU INTERPRETACIí“N HISTí“RICA

La importancia del conjunto de San Clemente está directamente relacionada con su ubicación en una de las ví­as de comunicación más transitadas de la zona a partir de mediados del siglo XV, cuando desde la Corona se impulsaron diversos decretos que hicieron obligatorio el paso de mercancí­as por Orduña, convirtiéndola en un importante enclave para la comunicación del comercio de la lana castellana con el mar (DíAZ DE DURANA, 1986: 250).

Seguramente en relación con este contexto de incremento del tránsito y la conversión de la ciudad de Orduña en un enclave comercial estratégico, Arbileta se transformó en un conjunto hospitalario, muy posiblemente por iniciativa municipal.

De hecho, la primera noticia que tenemos de su existencia es de 1555, año en el que se menciona que tanto este hospital como el de San Lázaro estaban bajo el patronazgo de la ciudad de Orduña (LAMBARRI, 2006: 6). Para esta fecha, San Clemente ya habí­a perdido su condición de parroquia, mencionándose como ermita dependiente de las iglesias de Orduña, si bien mantení­a algunos sacramentos y prerrogativas según indicábamos páginas atrás. Así­, en 1599 los vecinos de Aquesolo seguí­an pagando sus diezmos a las iglesias de Orduña y a «la ermita de San Clemente de Arbileta», aneja y sufragánea de aquellas. Por ello se decí­a misa en la ermita para el casero que viví­a en la casa aneja y para los vecinos del barrio de Aquesolo que, aunque se enterraban en Lendoño de Abajo, cuando morí­an, sus familiares tení­an que entregar al templo de Arbileta «la mitad del pan añal».

Como indica M. PORTILLA (1988: 743) el casero que viví­a en la casa de Arbileta «era el rentero de la casa hospital que, aparte de acoger a los enfermos que recorrí­an el camino de Angulo a Vizcaya, cada vez menos transitado al quedar suplantado por el Camino del Señorí­o, pagaba, como arrendatario de la casa, diez fanegas de trigo en 1717 y once en 1722″.

FASE 4. Reparaciones en el hospital

Las obras que se realizaban en Arbileta eran sufragadas con los fondos propios del templo, provenientes fundamentalmente de la renta que pagaba el rentero del hospital, de los ingresos que aportaban los vecinos de Aquesolo y de los diezmos que producí­an las propiedades del templo, arrendadas desde 1608 (LAMBARRI, 2006: 6). La historiadora M. PORTILLA (1988: 743-744) recoge algunas de las referencias escritas que, a partir del siglo XVIII, hacen alusión a las obras que se efectuaron en el conjunto, varias de las cuales han sido documentadas también durante el estudio arqueológico. Veamos cuales son.

– En 1722, los carpinteros Antonio y Prudencio de Berrio y Andrés de Mugirá efectuaron importantes trabajos. La iglesia contaba en ese momento con una campana y tres altares frontales.

– José de la Encina, albañil y cantero, arregló en 1739 las puertas de la iglesia y el hospital, su escalera, la caballeriza y la tarima del altar mayor.

– En 1750, Miguel de Iruegas, también albañil y cantero, y un tal Francisco de Berrio, hicieron reparaciones en el hospital y en la «torrecilla de la Iglesia», de la que no hemos hallado rastro fí­sico alguno en su fábrica actual.

– Otras obras de las que no hemos documentado restos son la efectuada en 1753 por el albañil Francisco de Aguirre, que abovedó la sala del hospital, y la de 1778, año en el que se fundió una campaña para la torre.

– En 1753 se procedió a pavimentar con losas de piedra el templo. Las obras corrieron a cargo de Francisco de Aguirre y Venancio de Villar, quienes también abrieron una ventana en la iglesia. Su encuadre de madera fue ejecutado por Tomás de la Peña, la vidriera la ejecutó el latonero Juan Duque y los herrajes los hizo Miguel de Antoñano. Dicha obra se corresponde con el óculo emplazado actualmente en la parte alta de la cabecera del templo (Ues. 1002 y 1003).

El enlosado efectuado en 1753 fue ejecutado con losas de caliza local bien escuadradas y con el piso labrado con puntero (Ue. 111). Entre ellas destacaban algunas piezas con marcos labrados a cincel. No obstante, la principal obra realizada durante esta etapa consistió en abovedar la cabecera de la iglesia con una estructura lí­gnea apoyada sobre ménsulas, como podemos apreciar en una fotografí­a de principios del siglo XX (Ues. 1026-1027 y 1014-1015).

Se trata de una bóveda ojival organizada en cuatro franjas delimitadas por una moldura sogueada. En la rosca frontal hay pintados una sucesión de arcos semicirculares entrecruzados y en el intradós se aprecian, sobre lo que parece un fondo blanco, una serie de lí­neas que representan motivos vegetales.

FASE 5. La decadencia del hospital y su ermita

La agrupación en 1783 de los antiguos hospitales de Orduña (San Juan, San Lázaro y San Clemente) en la Casa de la Misericordia, así­ como la lejaní­a de Arbileta respecto al núcleo urbano, fueron algunas de las razones que motivaron la progresiva decadencia del conjunto hospitalario y su iglesia. Prueba de ello son las palabras que recogen la visita pastoral al templo efectuada por el obispo en 1818, en la que afirma que «es indecente para celebrar en ella los oficios divinos y el bautismo de los fieles» (LAMBARRI, 2006: 8).

La situación del conjunto empeoró aún más tras las actividades de desamortización efectuadas en 1834 por Mendizábal. En concreto, todas las propiedades de San Clemente, tanto las tierras como los edificios que conformaban el hospital, fueron vendidos a particulares, quedando únicamente el templo en manos del cabildo orduñés.

Como fue usual durante el proceso desamortización de bienes eclesiásticos, los compradores que participaron en las subastas de la Corona los vendieron al poco tiempo o efectuaron las modificaciones que consideraron necesarias para su nuevo uso. En nuestro caso, según T. LAMBARRI (2006: 8) el «segundo comprador» construyó con piedra del hospital una cabaña próxima a la ermita para utilizarla como redil y almacén de piensos, lo que parece indicar que parte del hospital estaba ya arruinado para mediados del siglo XIX y que los restos que se conservaban en pie fueron reutilizados para un uso ganadero. Estas obras, paradójicamente, devolvieron grosso modo el aspecto que tení­a el conjunto en los siglos bajomedievales, al desmantelarse buena parte de los edificios asociados a la obra del hospital, fundamentalmente el CF. 2A.

No obstante, el abandono de las actividades religiosas en el templo durante las primeras décadas del siglo pasado y la pérdida de recursos económicos tras la desamortización, comportaron la ruina del templo y la expoliación de aquellos elementos más destacados (ventana del muro oeste, pila bautismal, etc.).

FASE 6. La recuperación de la ermita

Esta última fase de la evolución constructiva de San Clemente integra las obras llevadas a cabo a mediados el siglo XX por la Diputación Foral de Vizcaya, con las que pretendí­an recuperar parte del conjunto y rendir homenaje a Fray Pedro de Bardeci.

Las autoridades dejaron constancia de las labores efectuadas en una placa conmemorativa situada en la fachada principal, en la que se dice: «EN ESTA ERMITA DE SAN CLEMENTE FUE BAUTIZADO FRAY PEDRO DE BARDECI Y AGUINACO EL DíA 6 DE ABRIL DEL Aí‘O 1641″ – «LA EXMA. DIPUTACIí“N DE VIZCAYA Y SU JUNTA DE CULTURA RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL VENERABLE VIZCAINO 12 DE SEPTIEMBRE 1948″.

Las actividades llevadas a cabo se dirigieron, por un lado, a la recuperación y consolidación de la ermita y por otro, al acondicionamiento del entorno.

4.- CONCLUSIONES

El estudio efectuado en San Clemente de Arbileta destaca fundamentalmente por el procedimiento metodológico empleado. Una metodologí­a que engloba el estudio integral del conjunto arqueológico, articulado en las tres etapas descritas al inicio de este trabajo (valoración, documentación y estudio), y que considera el edificio como un yacimiento arqueológico único donde aplicar las mismas herramientas estratigráficas, tanto sobre como bajo cota cero. Todo ello ha permitido obtener una dilatada secuencia histórico-constructiva que supone una nueva e importante aportacional conocimiento de la génesis y evolución del hábitat en el valle de Orduña.

Desde su aparición en torno al año mil, el conjunto de Arbileta se caracteriza por su adaptación a las circunstancias de los diferentes contextos polí­ticos, sociales y económicos.

De este modo, la pequeña comunidad aldeana de San Clemente surge en un emplazamiento elevado, a media ladera, protegido por Sierra Salvada, en una zona desde la que se controlaba visualmente gran parte del valle. Junto a ella, en posición excéntrica, se ubicaba la iglesia de la comunidad, de patronato real, conformada por una sencilla edificación de fábrica.

En este centro se impartí­an los sacramentos a los habitantes de esta aldea: casar, enterrar o bautizar. Los dos últimos han quedado confirmados durante la excavación arqueológica al documentarse la pila bautismal y la necrópolis, donde debí­an destacar enterramientos privilegiados dispuestos en sarcófagos exentos.

El fenómeno de la reestructuración del poblamiento documentado en Bizkaia entre mediados del siglo XI y finales del XII (GARCíA CAMINO, 2002) afectó tanto a Arbileta como al resto de las comunidades del valle. En el caso de San Clemente sabemos que en 1192, por donación real, pasó a formar parte del obispado de Calahorra lo que, lejos de significar su decadencia, parece que acrecentó su importancia al apropiarse quizás de las rentas de otras iglesias, convirtiéndose en una de las cabezas receptoras. Una de las consecuencias de este contexto fue la sustitución de la antigua iglesia altomedieval por una nueva edificación acorde a los nuevos tiempos, cuyos restos se corresponden en gran parte con el templo que podemos ver en la actualidad.

Los importantes cambios que sufrió el territorio de Orduña a partir del siglo XV, con la conversión de la zona en un enclave geoestratégico del tránsito del comercio castellano, hicieron que Arbileta se transformara nuevamente. En este caso, el lugar fue convertido en conjunto hospitalario, para lo que fue necesario la adaptación de las estructuras preexistentes y la construcción de nuevos recintos (casa del rentero, almacén, caballerizas, hospital y horno).

No obstante, y a pesar de ser citada en la documentación como simple «ermita», el templo de San Clemente siguió manteniendo su importancia, debido principalmente a que todaví­a era receptor de rentas. Rentas relacionadas con la impartición de algunos sacramentos, de las actividades propias del hospital y, sobre todo, de los diezmos que producí­an sus bienes territoriales.

Sin embargo, debido a diversas razones, como pueden ser la agrupación en el año 1783 de los distintos hospitales del territorio en la Casa de la Misericordia, su alejamiento de las nuevas ví­as de comunicación y de la propia ciudad de Orduña, así­ como el proceso desamortizador llevado a cabo por Mendizábal, provocaron el rápido deterioro del conjunto, hasta el punto de desaparecer todos los vestigios que indicaban que en este lugar se enclavaba uno de los centros religiosos más importantes del territorio.

Al sur de Vizcaya, señalando el lí­mite con ílava y Burgos, se levanta majestuosa la Sierra Salvada, una cordillera tan fértil como desconocida. Para los no duchos en la materia, es la zona montañosa que cobija los encantos de Orduña; y para los amantes del monte y los espacios naturales, una ruta a recorrer en la obligada visita al nacimiento del Nervión y a la Virgen de la Antigua. Además de un paraje bello, Salvada ‘esconde’ una de las mayores y más ricas reservas de flora y fauna de toda Europa.

A un paseo pausado y a mirar con detenimiento invitan los autores del libro ‘Gorobel mendilerroa, Sierra Salvada’, del periodista especializado en cuestiones medioambientales Joseba Egiguren y del fotógrafo José Miguel Llano. Largas horas de observación les han permitido sacar algunas conclusiones. Una, que este impresionante entorno alberga «la mayor diversidad de aves de toda la pení­nsula y, posiblemente, del continente». «No somos conscientes de lo que allí­ hay. Hasta la fecha, a diferencia de otros lugares como Gorbea o Urkiola, sobre la sierra no habí­a ningún estudio», señala Egiguren.

Esta zona, encajada entre el Salto del Nervión y Puerto Angulo, es reconocible por su muralla rocosa, de 25 kilómetros. Aquí­ se dan cita 224 especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamí­feros, y numerosas vegetales. La importancia de este enclave natural se resume en estos datos: un tercio de los animales que anidan en Salvada y una quincena de plantas están incluidos en el catálogo vasco de especies amenazadas.

«La confluencia de climas y hábitats en Sierra Salvada permite hallar ejemplares poco habituales por estos lares como el murciélago mediterráneo de herradura o el visón europeo, ambos en peligro de extinción», explican los expertos. Igual que la nutria común, «cuya presencia es el mejor certificado de calidad para un rí­o», en este caso, del Nervión. Aunque escasa, una pareja de águilas reales confirma la riqueza del paraje, donde habita también el buitre leonado y el halcón peregrino.

Son parte de la «extensa y rica colonia de aves» que anida en la sierra. Incluso, se ha avistado también al quebrantahuesos, «el único animal que se alimenta de restos óseos y cuyas pocas colonias naturales de todo Europa subsisten en los Pirineos» y, recientemente, en la Sierra de Cazorla gracias a la reintroducción.

De especial protección

El catálogo de la fauna que hace de Salvada un lugar excepcional incluye mariposas y, entre éstas, ejemplares ‘Lopinga achine’ que sólo se hallan aquí­ y en los Picos de Europa. Este también es territorio del lobo y del búho real, «la rapaz nocturna más grande de Europa y la más escasa». Otras especies que Egiguren llama «vulnerables» y que se localizan en «poblaciones pequeñas y dispersas» son el tritón alpino y la rana ágil, controladas «con lupa» y cuyos ejemplares se cuentan con los dedos.

Con una superficie superior a los 100 kilómetros cuadrados, la Sierra Salvada forma parte del corredor ecológico del sur de Europa y está considerada ‘Zona de Especial Protección para las Aves’. «La gente tiene que saber que tenemos ante nosotros una zona privilegiada, un tesoro que es mejor guardar y cuidar», reclama Joseba Egiguren.

La zona, que tiene en Orduña su punto de referencia, destaca por sus formas abruptas y su biodiversidad natural. Pero Salvada también es territorio apreciado «por su valor cultural, histórico, deportivo y mitológico». Se han localizado dos loberas, una con casi un kilómetro de pared, «signo inequí­voco de que ya en el Paleolí­tico existí­an prácticas de pastoreo en la zona», indica Egiguren.

Más tarde, entre los siglos XVI y XVIII, por estos parajes discurrió una de las principales rutas comerciales que uní­a el norte de la Pení­nsula. «Bilbao se abrió al mundo por aquí­», aseguran los autores del libro. En sus cuevas habitaron personajes del universo mitológico como ‘Mari’ y ‘Herensuge’.

«Cada caracterí­stica de la zona es muy importante por sí­ sola, pero si las juntamos el resultado es que Sierra Salvada es un lugar increí­ble», concluyen los autores, quienes certifican que todas las fotos de animales que acompañan este reportaje han sido tomadas en Salvada.

Sierra Salvada, tesoro natural. OCTAVIO IGEA. El Correo.com

Junto al espectacular salto que el río Nervión ejecuta al abandonar el Monte Santiago, pocos saben que el río inicia su andadura fluvial uniéndose a las aguas del río Delika para atravesar un vistoso cañón entre rocas y rapaces. Todos miran al llamativo espectáculo del nacimiento cerca del puerto de Urduña. El agua se despeña 222 metros cuando recoge las aguas subterráneas que discurren por la plataforma calcárea creando la cascada más alta de la península. Pocos conocen el cañón por donde esas aguas se unen a las del río Delika para aguas abajo fluir hasta llamarse río Nervión para recorrer los algo más de setenta y cinco kilómetros hasta su desembocadura.

Desde Delika parte una hermosa ruta a contracorriente que conduce por el cañón hasta la zona rocosa donde durante apenas un par de meses, los más húmedos si el año es bueno en lluvia y nieve, puede verse como se despeñan las hebras de agua de la cascada en la parte más profunda y rocosa del cañón.

Es un agradable paseo que, en su comienzo, a las afueras del pueblo, junto a un restaurante, se deja envolver por el bosque de galería y apenas da indicios de que la senda discurre por un desfiladero. Fresnos, sauces y arces se encargan de sombrear los primeros pasos próximos al rumor del río. Entre ellos se abren hueco las praderías ganaderas y la pista asfaltada en la que se desemboca es indicio del uso pastoril de la misma.

Dos saltos de agua, originados por pequeñas presas, bajo las que el agua se acumula en tentadoras pozas para los días acalorados, invitan a aproximarse a la ribera y gozar del río y sus habitantes como los renacuajos que aprovechan los remansos de agua para crecer antes de su transformación adulta en ranas verdes o comunes. También será momento de detenerse a escuchar el bello trino del ruiseñor bastardo, oculto entre los arbustos.

La pista, en menos de un kilómetro, desemboca en un bonito puente de piedra que cruzamos. Siempre cerca del agua, siguiendo tramos de pista o senda, la ruta no tiene pérdida y sí un discurrir caprichoso a merced del caudal que el río lleve. Como no habrá más posibilidades de ayudarse del paso de un puente, serán los saltos entre piedras, en las zonas más estrechas los que nos permitirán ir siguiendo río arriba al retomar de nuevo la margen izquierda.

Mientras las vacas y caballos miran el paso de los caminantes, los grandes fresnos y quejigos, así como densos setos vivos de rosales silvestres y la hiedra, junto a enredaderas como la zarzaparrilla, tapizarán los bordes de la senda. A medida que ascendemos, las paredes grisáceas de roca se van transformando en un imponente anfiteatro sobre el que los buitres leonados sobrevuelan. El verde alegre de las hojas de las hayas indican el cambio de vegetación a medida que el paisaje se va haciendo abrupto y más natural, ajeno al aprovechamiento ganadero.

Una pequeña cascada es el broche final que un arroyo pone al entregar sus aguas del Delika, y también una indicativa desviación para asomarse a las sucesivas cascadas que el pequeño curso del arroyo origina en las inmediaciones del río.

Retomada la orilla del Delika, la senda se estrecha y sucesivamente irá saltando entre ambos márgenes fluviales entre las piedras para continuar río arriba en función del caudal que arrastre el río.

A medida que el barranco se estrecha el terreno alcanza más desnivel y la senda, en tramos, obliga a seguir por el lecho del río entre rocas de notables proporciones. En los momentos más húmedos del año es peligroso porque su superficie se vuelve resbaladiza.

Las cascadas surgen por doquier creando paredes tapizadas de musgo y pequeñas plantas rupícolas creando un microcosmos en verde. El río será el que, en función de su caudal, decida hasta donde podamos avanzar para sobre nuestras cabezas divisar el paredón del Monte Santiago.

Tomado de www.deia.eus

Un murallón calcáreo como el mascarón de proa de un barco destaca en la sierra Salvada; es el monte Tologorri. A sus pies se sitúa el bucólico valle de Urduña y entre ambos un barranco que es el camino para acercarse a tan atractiva silueta montañera. Situados en la vertiente norte de la sierra Salvada, frente a la mejor vista del monte Tologorri o Iturrigorri (1.066 m) nos aproximamos a su base, en las inmediaciones del pueblo Lendoño Goikoa [Lendoño de Arriba], inicio de la ruta.

A la entrada del núcleo, a trescientos metros, desde la carretera vemos un indicador a la izquierda que marca hacia los montes públicos de El Haya y Mendiro. Entrando por esa pista asfaltada en apenas unos metros localizamos el aparcamiento para el vehículo. No hay duda, el monte con su grisácea silueta como una gran embarcación marca el sendero a tomar.

Fincas ganaderas y grandes fresnos y robles, entre encinas y avellanos, junto a los cercados de piedra acogen los primeros tramos de la pista. Seguimos la pista principal dejando desviaciones a los lados. Las golondrinas, capturando ágiles los insectos, y el escribano soteño acompañan el avance mientras el milano negro en vuelo recorta su silueta oscura contra el cielo.

A medida que las actividades ganaderas y los cultivos agrícolas van quedando atrás, los robles y encinas dan paso a las hayas. El arroyo Lendoño, que discurre por el fondo del barranco, cada vez queda más alejado con su bosque de ribera envolviéndolo.

En apenas unos metros, nos atrapa la frondosidad del hayedo y el verde característico de su sotobosque, donde apenas penetran los rayos solares, mientras subimos. Varios desvíos menores y un cruce en cruz no nos apartan de la senda marcada con hitos de piedra y señales amarillas pintadas en las piedras. Al pasar una gran curva hacia la izquierda, marcada convenientemente con su hito de piedras, hacia la derecha vemos el camino a seguir. Cuando alcancemos una gran roca, conocida como la Piedra del Cojo o Errena Harria -un pastor cojo descansaba en el lugar y apoyaba su pierna en la piedra- es señal de que llegamos al lindero del bosque donde dejaremos de estar emboscados en el hayedo de Lendoño.

Estamos a punto de transitar por la popular Senda Negra, un panorámico sendero a media ladera, por herbazal y bajo los paredones del monte Bedarbide (1.041 m) con unas vistas magníficas del Tologorri. Si está mojada iremos con mucho cuidado y atención pues un resbalón podría ser muy peligroso.

Al final de la senda surge el Portillo de la Barrerrilla, una brecha que nos sitúa por encima de los cortados de la sierra sobre el mismo barranco y su cascada. Ésta es visible en primavera si el año ha sido bueno en lluvias, porque recoge las aguas que discurren por la majada de Ponata, a la que acuden los pastores del burgalés valle de Losa con sus ganados. El barranco queda a nuestros pies, así como la decisión de continuar senda hasta coronar el Tologorri o bien disfrutar de las vistas panorámicas y descansar antes de regresar.

Si cruzamos la portilla ganadera veremos manar la fuente de los Nudos. Si bebemos de ella tendremos en cuenta que hay que hacer algún nudo en las hierbas de alrededor, como manda la tradición, para evitar dañar la garganta con su frialdad.

Si optamos por llegar a la cumbre del Tologorri, proseguimos hacia la derecha, por pradería entre caballos y vacas para alcanzar la majada y fuente de Iturrigorri. Este tramo en dirección noreste nos llevará una hora más hasta alcanzar la cumbre y su buzón montañero. Las vistas son espectaculares e invitan a deleitarse con calma entre el macizo del Gorbeia, Urkiola o las formaciones rocosas de Aizkorri, una buena recompensa para nuestros ojos.

Tomado de www.deia.eus

El monte Arando o Santiagomendi (945 m) domina los valles de Arrastaria y Urduña desde 700 metros de desnivel. Se trata de un espacio natural de elevado interés compartido entre las provincias de Araba y Burgos. En concreto la zona Burgalesa tiene la declaración de Monumento natural por lo que el tránsito rodado por las pistas se halla restringido. Un conjunto de senderos de pequeño recorrido (hasta una docena) permiten visitar los lugares más emblemáticos y realizar periplos circulares entorno al monte Santiago.

La fuente de Santiago (850 m) es el primer punto de interés del entorno natural de Monte Santiago o Santiagomendi. Se trata de una surgencia kárstica por donde brota el agua de infiltración a la superficie, si bien durante sólo algunos metros, ya que el incipiente curso es capturado de inmediato en un cercano sumidero. Se viene a considerar, de forma arbitraria, que en este lugar nace el rí­o Nervión o Nerbioi. Sin embargo, no es más que una más de las surgencias que aportan agua a este rí­o, cuyos nacederos más elevados se localizan sobre el arroyo de Ureta. En este lugar de fuente Santiago, además de un pequeño centro de intrepretación, se encuentran los restos del monasterio de Lengreritz, y que ya aparece citado en el año 1.075. El nombre de Santiago que se aplica a estos montes tendrí­a su origen en este monasterio, si bien no es descartable que tenga que ver con la ruta jacobea que atravesaba la «Peña de Orduña» (antiguamente el actual puerto carretero de Orduña se citaba con el nombre de San Bartolomé).

El siguiente punto de interés y el de mayor atractivo es el llamado Salto del Nervión. El agua brota de una surgencia y recorre el curioso cauce labrado en la roca para despeñarse en una estrepitosa cascada de casi 300 metros de verticalidad sobre el cañón de Delika (cañón del Nervión). Justo encima del lugar en que se forma la cascada existe un mirador que permite contemplar este bello espectáculo reservado a aquellos perí­odos de deshielo o de elevadas precipitaciones. Se trata del mayor salto vertical de agua del Pirineo occidental con 286 metros de vertical caí­da. Dentro de la cordillera sólo es superada por la cascada de Gavarnie, en la vertiente Norte del Pirineo central.

El cañón de Delika o del Nervión es un espectacular desfiladero que accidenta el valle Alavés de Arrastaria. A la sombra de la vertiginosa balconada que impone la sierra, una senda permite situarse en la base de la prodigiosa cascada, donde al agua llega al suelo vaporizada.

Desde la fuente de Santiago (830 m) una pista cerrada al tráfico asciende a la cumbre de Arando ( 945 m ) en el que se ubica el mirador de la Esquina de Rubén. Se halla cortada la cima sobre Orduña y el valle de Arrastaria. Como alternativa, se puede iniciar la marcha en el mismo puerto de Orduña (887 m). Hay que dirigirse hacia una antena cercana y luego seguir junto al cortado pasando por el portillo de Arando ( 930 m ). Hay que señalar que desde el valle existe la posibilidad de encaramarse por las empinadas laderas herbosas (poco recomendable con lluvia) para ganar lo alto de la sierra por este portillo, así­ como entre el Salto del Nervión y la cima de Arando.

El recorrido es breve y se puede prolongar siguiendo la llamada senda del cortado (1,9 m.). Se trata de un sendero que discurre sin peligro alguno pegado al acantilado que domina el cañón de Delika. En este itinerario se deja a la izquierda un pequeño alto que permite una mejor panorámica del cañón. Se trata del Castillete (815 m), al cual merece la pena acercarse. Siguiendo el pisado camino llegamos al mirador del Salto del Nervión, dejando a la derecha uno de los fosos de la lobera de Monte Santiago. Desde la Fuente de Santiago una pista, cerrada al tráfico, permite llegar al Salto pasando junto a la lobera.

La lobera de Monte Santiago se ha usado, como su nombre revela, para dar caza a las alimañas. La idea era conducir a los lobos entre dos muros de piedra que convergí­an hacia un pozo. Durante la batida, la gente se escondí­a en los muros o en pequeñas construcciones de piedra llamadas cabañuelas. Entonces salí­an con palos y metiendo ruido con cazuelas para conducir al lobo asustado hacia su trampa mortal. Una vez caí­a en el pozo se le daba muerte a pedradas. La lobera de Monte Santiago por ser la única con dos pozos. Uno se sitúa en un extremo, junto al precipicio de la sierra, y otro muy cerca de la pista al Salto del Nervión. Hoy en dí­a la lobera se halla restaurada y señalizada mediante paneles. Se han colocado, además, unas grandes esculturas de cartón-piedra que vienen a representar una escena de una batida. Unos pastores azuzan al lobo y conducen a una alimaña hacia el pozo.

Además de los miradores, surgencias, saltos y loberas, el monte Santiago guarda el hayedo de Monte Santiago, otro de los atractivos de este monte que no debemos pasar por alto.

Es posible realizar un itinerario interesante desde el pueblecito de Untza o Untzaga (663 m) siguiendo el filo del impresionante corte rocoso para llegar en travesí­a al puerto de Orduña ( 900 m ) en breve tiempo. Desde Untza (663 m) se descubre los antiguos y abandonados portillos de La Salbe o Untza (640 m), Garinduri (660 m) y de Bagate (682 m) antes del pico Bagate o Ezpila (726 m). Se penetra después en el pequeño valle de Atautxi, entre Ezpila (726 m) y el Alto de los Caminos (813 m). Es bonito ganar ya la cresta y seguirla por la peña Bertzeta (811 m). Antes se encuentra el portillo de Bertzeta (750 m). Ahora nos aproximamos al salto del Nerbión por las peñas Nerbinas (831 m . Existe aquí­ paso (F.sup.) para alcanzar la sierra desde el fondo del cañón. Pasada la cascada se alcanza la cima del monte Arando y sobre ella el mirador Esquina de Ruben.

Desde Delika (341 m) el itinerario es más complicado partiendo de la iglesia por el puente que cruza el ferrocarril introduciéndonos en el hayedo, y por la derecha situarnos bajo la cumbre. Una senda que desaparece en el último tramo lleva al portillo de Arando (920 m), 500 m. al Oeste de la cumbre. Como se ha citado, también se puede usar el paso de las peñas de Nerbina (831 m) a la izquierda de la cascada.

Hay que señalar que en esta sierra convergen las de Gibixo, Arkamo y Gixarte. Esta última es una llanura boscosa, de 900 m. de altitud aproximadamente, que se sitúa entre las dos por encima de las aldeas de Gixarte , Luna, etc.

CAí‘í“N DEL NERBIOI/NERVIí“N (DELIKA)

El rí­o Nerbioi nace en la pequeña sierra de Santiagomendi, en la confluencia de las sierras de Gibixo, Gorobel/Sálvada, Arkamo y Gixarte a 850 metros de altitud sobre los valles de Arrastaria y Urduña, 600 metros más abajo. El agua sale de una cavidad natural, la fuente de Santiago, y se precipita en una espectacular cascada de, nada más y nada menos, que 270 metros de desnivel sobre un circo rocoso que constituye el cañón de Delika o del Nerbioi. El rí­o desciende entonces, menos violentamente, hacia Urduña (280 m) entre altivas murallas rocosas presididas por los picos Bagate (726 m) y Arando (945 m ).

Desde Delika (341 m) una carretera cruza la ví­a férrea por debajo de la misma y nos coloca cerca del rí­o. Un camino se interna, entonces, en el cañón por la orilla izquierda y llega a un viejo puente de piedra, en la parte alta de la primera cascada. Atravesado el puente se toma un buen camino para mantenerse sobre la orilla derecha (sendero) para alcanzar el cauce más adelante. Según el caudal que lleve el rí­o el resto del itinerario puede ser más sencillo o más complicado. Con poco agua resulta simple pasar de una orilla a otra mediante puentecillos de piedra y seguir así­ los senderos que se intercambian en las dos orillas del torrente. Los primeros vadeos pueden evitarse, no obstante, por la orilla derecha, en época de crecida.

Poco a poco aparecerán sucesivas cascadas y bañeras. En la última cascada, por la izquierda, un empinado sendero posibilita sin mayores complicaciones alcanzar la misma base del salto de agua.

Desde el puerto de Urduña (880 m) una carretera turí­stica permite presenciar el nacimiento del Nerbioi desde arriba a vista de pájaro. Tenemos miradores acondicionados en la cima del monte Arando (Mirador Esquina de Rubén) (943 m) y en el despeñadero de las aguas (Mirador del Salto del Nervión) (820 m).

Un recorrido clásico por la parte superior del cañón parte de Untzaga (666 m) y sigue por la cornisa rocosa para llegar al mirador y al pico Arando. En este camino los picos de Bagate (726 m) y Bertzeta (823 m) permiten espectaculares panorámicas sobre el cañón.
También indicar que es posible ascender la muralla a la izquierda del salto de agua por el llamado portillo de las Peñas de Nerbina (830 m) sin demasiadas dificultades (.sup.).

Accesos: Pto. Orduña ( 30 m ); Untzaga ( 1h 30m ); Delika ( 2h ).

El Tologorri alza su proa cimera sobre el valle de Ayala. Muestra su altivo perfil en el centro geográfico mismo de la sierra Sálvada/Gorobel, esa imponente muralla rocosa que da paso a la meseta peninsular. Justo por su cumbre, también conocida como Iturrigorri por el gran manantial que brota a sus pies en su vertiente meridional, discurre la muga entre Bizkaia y ílava.

Los accesos que ofrece este fabuloso acantilado para auparse al altiplano no son muchos. Apenas media docena. Dos de ellos se encuentran a los pies del Tologorri. Menérdiga al oeste, en territorio alavés, y el más popular de La Barrerilla, al este y en territorio vizcaí­no, al que se accede por la aérea Senda Negra.

Estos dos portillos permiten completar una divertida excursión circular que recorre todas las vertientes de la montaña. También ofrece la posibilidad de pisar una segunda y poco conocida cima, El Somo. Pasa casi desapercibida entre las lomas del altiplano, pese a constituir la mayor altura de todo el macizo.

Aunque la ascensión se puede completar en cualquier sentido, en este caso hemos optado por darle protagonismo al portillo menos conocido, el de Menérdiga, por lo que la excursión comienza en el remoto pueblo alavés de Aguí­ñiga, próximo al embalse de Maroño. Desde la iglesia, cruzamos el caserí­o hacia el este hasta el barrio Solaguen, donde hay que seguir la pista que remonta hacia los pastos (S). Ya entre campas, al poco rato se toma un desví­o (izd.) que no tarda en adentrarse en el robledal. Tras cruzar un arroyo y una compuerta llegamos a una bifurcación que seguimos a la derecha, al igual que en los dos siguientes desví­os, el segundo de ellos a la entrada de un pinar. El objetivo no es otro que el collado de Garondo (0h.35″), que separa el Tologorri, que desde aquí­ ofrece su perfil más vertiginoso, de la modesta loma de Artelanda (569 m.).

En este cruce de caminos por el que discurre el GR-284 (Camino Real de Sopeña) en su tramo entre Orduña y Maroño enfilamos ya hacia el portillo de Menérdiga. Para ello seguimos el camino que sube directamente hacia la peña y remonta en fuerte pendiente dibujando varios zigzags. Tras varias revueltas, la ruta se decide al fin por tomar componente oeste para convertirse en senda e iniciar una larga travesí­a bajo los farallones en la que gana altura con suavidad mientras recorre el acantilado por terreno herboso con una vista única del Ungino.

Tras un buen rato de caminata, el sendero alcanza terreno rocoso, por el que asciende, de nuevo vertiginoso, hasta el portillo, donde una cancela permite el acceso a la meseta (1h.50″). Desde aquí­, el camino hacia el Tologorri no ofrece dudas. Solo hay que seguir las trochas que recorren la sierra cerca del precipicio. Pero antes vamos a ascender a El Somo, la loma que se eleva al oeste (dcha.) y que alcanzarla solo supone un cómodo paseo por terreno herboso. La cima (2h.15″) pasarí­a desapercibida si no fuera por el buzón en forma de seta que lo señala.

Nos dirigimos ya al objetivo principal, para lo que retornamos a Menérdiga y realizamos la travesí­a hasta la cima (3h.10″). Tras disfrutar de las vistas iniciamos el descenso por el portillo La Barrerilla. Bajamos para ello por la pala meridional de la montaña, pasando por el manantial de Iturrigorri, hasta el portillo. Tras descenderlo, afrontamos la caminata por la aérea Senda Negra hasta adentrarnos en el hayedo y pasar junto a la piedra de El Cojo. Al poco desembocamos en una pista que seguimos por la izquierda hacia Lendoño Goikoa y en la que aprovechamos un atajo para bajar directamente por el bosque. De vuelta a la pista, al poco tomamos un desví­o (izd.) que badea el arroyo Lendoño y remonta, tras pasar por la granja Venta Frí­a, hasta el collado Garondo (4h.35″). Desde allí­, el camino hasta Aguí­ñiga es conocido (5h.00″).

Tomado de EL CORREO

IÑIGO MUÑOYERRO

Al NO de Orduña se yergue la cumbre más escarpada de la Sierra Salbada. Vista desde los alrededores de Lendoño, punto de partida de esta bonita excursión, el Tologorri o Iturrigorri se muestra como una proa cortada en el cielo de Aiara.

El punto de partida esta en las proximidades de Lendoño.

Medio kilometro antes de llegar al pueblo (según se va desde Orduña), hay un letrero de madera sujeto a un árbol que nos indica la ruta a seguir.

Una pista nos elevará por un magnifico bosque.

Hay un pequeño punto conflictivo en la que la mayorí­a de la gente se equivoca la primera vez que sube, y nos lleva por un camino equivocado.

A lo 700 mts de altitud se bifurca la pista. Hay una revuelta (a la izqu.) bastante inclinada que es la que hay que tomar, ya que si seguimos la pista de frente (que apenas tiene inclinación) se nos acabará el camino y lo que la mayorí­a hace, es ir campo a través gastando fuerzas innecesarias y pegarse más de un resbalón si la hierva está húmeda. Una buena opción para no desviarse del camino es seguir la balización (roja-blanca).

El bosque irá desapareciendo. Pasaremos junto a una curiosa piedra, llamada «del Cojo» (*).

El camino se estrecha, progresando a media ladera por la llamada «Senda Negra». La verdad: Impresionante.

Enseguida llegaremos al portillo de la Barrerilla.

Desde aquí­, basta con girar a la dch., atravesando una pequeña valla y en poco menos de 5 llegaremos a la fuente de Iturrigorri, la cual da nacimiento al arroyo Lendoño. Nos encontraremos con un abrevadero de ganado. Si lo encontráis un poco «guarro» y os apetece echar un trago de agua fresca, ir un poco más arriba donde se encuentra el manantial, donde han hecho la captación de agua.

Desde la fuente a la cima tan sólo nos faltan unos 20.

Una vez en la cima el panorama es espectacular. Cortado a pico, cae hacia Lendoño un patio de más de 600 mts.

Seguramente nos visitarán los buitres, eso si, a lo lejos pero por allí­ andarán.

Para el regreso podemos optar por el mismo camino, o darnos un paseo hasta el portillo de Menérdiga, admirando las peñas de Ungino y Eskutxi, así­ como el Castro Grande de la Sierra Magdalena, donde se puede observar el Diente del Ahorcado, aguja calcárea separada de la cumbre y escalada por primera vez el 1.934 por Enrique Etxebarrieta.

Al portillo tardaremos unos 20, donde iniciaremos el descenso hacia Lendoño por sendero bien marcado.

Con buen tiempo podrás admirar un inmenso panorama: Al ONO: Ungino y Castro Grande; E: Gorbea; NNE: Ganekogorta; NNO: Ordunte, Enkarterri.

(*) Parece ser que uno de los miembros del grupo MENDIKO LAGUNAK de AMURRIO, llamado Josu Isusi, era cojo y al pasar por esta piedra se sentaba a descansar. Josu participó en la construcción del refugio, en Sierra Salvada, que este grupo comenzó a construir en 1963 y junto a otros compañeros subí­an diversos materiales y al pasar junto a la piedra se detení­a, se sentaba en ella y hací­a un pequeño descanso.

Tomado de wikiRutas.es